"Не заводится". Mitsubishi Galant IX. "Не заводится" Галант 9 не заводится

С первых слов - «быка за рога». Не обращайте внимание, что говорить будем о модели Mitsubishi, а на скрине Prius. Это для примера. Смотрим:
Здесь наглядко, с рисунками показано, какие работы надо проводить на автомобиле Prius модели ZW30 выпуска 2011-2012 г.г. Рядом в описании (не показано), говорится, через какое время проводить то или иное техническое обслуживание.
Всё наглядно и понятно. И, если ТО проводить так, как советует Производитель, то проблем у владельца машины будет гораздо меньше - в отличии от варианта: «Пусть ездит пока не сломается». И в каждом правильном автосервиседолжны быть подобные карты ТО.

Вернёмся к нашей Mitsubishi . Это был Galant, «американец». Мотор 2.4 литра, проблема: «Не заводится».

Клиентом было сделано вот что: «хард ресет» блока управления,- воистину, Интернет просто незаменим для проведения экспериментов над своим автомобилем! Оттуда можно многое вычитать…и с шашкой наголо броситься после этого на свой автомобиль - совсем не думая о последствиях. Это хорошо, что «хард ресет» не несёт в себе ничего страшного: снять-поставить клемму АКБ. Но в Интернете бывают и другие советы. И они не всегда положительно сказываются на здоровье автомобиля.
Так вот, «хард ресет» не помог завести автомобиль и тогда клиентом было принято мудрое решение: « На верёвку и в автосервис».

Ну а мы тоже решили «не мудрствовать лукаво» и для начала проверили основное и простое: искра, импульсы на форсунки. Ничего нет. При прокрутке стартером ничего не было.

Что дальше: для эмуляции сигналов есть самостоятельно изготовленное устройство, простое, надёжное,- на фото 01
Кстати, рекомендую такое изготовить - если у кого-то подобного ещё нет. Если нужна схема, напишите, вышлю.

Проверяем,- фото 03 . Замечательные сигналы. Всё есть. Таким образом мы отсекли проблемы с блоком управления двигателем, на которые указывал клиент и убедились, что вопрос упирается на в блок управления и его цепи, а в датчик коленчатого вала.
На фото 04 и 05 показана основная причина неисправности.


Что на фото: то самое, на которое мало кто обращает внимание при проведении очередного ТО или при замене ремня ГРМ (газораспределительного механизма).

Проблема эта нередкая, на технических форумах пишут об этом постоянно:

«Ремень балансира»
«…Его затянуло под ГРМ, который перескочил. В итоге ось карамысел пополам, вырвало болты крепления оси к крышкам распредвала, и одна крышка лопнула. В данный момент ищу пути выхода из создавшейся плачевной ситуации».
«А мне ремень балансира обошелся в капремонт двигателя 80 штук килорубликов» (орфография авторская)

Ну что мы видим? «Проблема присутствует». И она не только на нашем автомобиле, она регулярная, судя по форумам, которые открылись в поиске Google случайным образом. Какие могут быть причины этого? На мой взгляд такие:



Жизненная позиция: «пусть ездит пока не сломается»

Но нашему клиенту повезло. Правда относительно, но «повезло» - всё закончилось только заменой, ничего не разбило, не сломало. А могло бы! Совсем свежий пример, автомобиль AUDI, см. фото:


Хорошо видно, что оборвало клапана (на фото 07 показан только один клапан…и не смотрите, что он лежит на коробке от Toyota, другой подставки просто не нашлось), а на фото 08 цилиндр с задирами и пробитый поршень, головка блока тоже востановлению не подлежит. Там был только один выход: замена мотора. Так что нашему клиенту, как говорят, «дико повезло».

Выше уже говорилось о некоторых причинах такой неисправности. Добавлю:
Если меняете ремень - покупайте его у проверенного поставщика. Сто раз убедитесь, что он не «левый» и прослужит долго.

А тот ремень, который мы сняли (фото 04 и 05 ), он был непонятного происхождения или слишком долго служил этому мотору: ремень был в таком состоянии, что стоило зубья чуть-чуть подколупнуть ногтём, как они рассыпались. Перед заменой ремней клиенту просто и спокойно объяснили разницу между «фирменным» и «просто» ремнём. Второй стоил гораздо дешевле. И клиент сделал правильный выбор:

- Мне фирменный, пожалуйста, поставьте

Не вопрос, заказали, привезли, поставили.

И последнее: прочитайте ещё раз причины:

Несвоевременное прохождение ТО
Некачественное проведение ТО (неправильная установка ремня и т.п)
Применение некачественных комплектующих (поддельные ремни)
Жизненная позиция: «пусть ездит пока не сломается»
,- и сами решите как делать.

Кудрявцев М.Е.
© Легион-Автодата


10.02.2019

Привезли на эвакуаторе: "Не заводится".
Спрашиваю и уточняю: "Ни с того, ни с сего перестал заводиться, или производились какие-то работы?".
В точку. Оказалось, что перед этим на машине проводились какие-то кузовные работы, авто было в аварии. Больше никакой информации, кроме единственного: "Пытались завести – не заводится". Дальше грустно: "Многие пытались".
Ну что ж, для первоначального толчка вполне достаточно.

Так как машина профильная, то смотреть её надо "правильным" сканером MUT3. Что хотелось выяснить: посмотреть общение блоков управления между собой.

И оказалось, что с блоком управления двигателя проблема: ни один блок не может с ним связаться.

Теперь информации достаточно, чтобы переходить к "тяжёлой артиллерии", к осциллографу, надо наглядно посмотреть что происходит, и по каким причинам нет связи. Подключаю, смотрю: при включении зажигания ни опроса по CAN, ни ответа, никаких кодовых посылок, тишина. И это объясняет всё: при таком положении дел мотор не заведётся, он даже не знает, что его пытаются запустить.

И это с одной стороны радует: есть над чем задуматься и где поразмять мозги: "Промежуточный отрицательный результат только подталкивает вперёд!".
А теперь пару слов о пользе программы Мотордата: если надо найти очень быстро какую-либо схему и поразмыслить, то это делается в пару кликов мышОм:

Как вы думаете, по какой причине показал эту схему? Да ещё выделил красным и жирным цветом нужное для моего рассказа?

Да потому, что есть определённая прелесть профилироваться по определённым маркам автомобилей: многолетнее их изучение позволяет создать в голове определенную "библиотеку типичных неисправностей".

Здесь тоже такая неисправность?
Нет, здесь не "тоже", а "похожее", но это определённый пинок для поворота мыслей в нужную сторону.

Что имею в виду: до блока управления сигнал Кан-шины проходит "сквозняком" через блок управления системой ABS. Не зная этой особенности, можно неопределённо долго искать подобную или другую неисправность.

Вот для чего быстренько (подчеркну!) открыл схему в Мотордате, посмотрел и убедился, что память не подводит. Тут что получается: если снять разъём с ABS, или если блок ABS неисправен, то есть большая вероятность того, что автомобиль заводиться не будет. Такая вот оригинальная специфичность на подобных Галантах.

Проверяю. Прозваниваю. Убеждаюсь, что сама проводка целая, а неисправность может скрываться непосредственно в блоке ABS.

Но так как первоначальная задача – это запустить двигатель, то начинаю немного "колхозить", но это на данном этапе не страшно, ведь главное тут – проверка своего предположения. Для этого делаю временные перемычки на разъёме:

И всё начало получаться. До блока управления стали доходить кодовые посылки по Кан-шине:

Следующий этап заключается в конкретизации неисправности: ЧТО конкретно вышло из строя?

Провожу проверки и убеждаюсь, что неисправность заключается в самом блоке ABS, скорее всего, при аварии произошёл некий "внутренний обрыв", вследствие чего сигналы перестали транзитом проходить через блок и вызвали неисправность "двигатель не заводится".

А теперь пошагово, проверочно и критично: "Что сделал правильно и чего можно было не делать".

Разговор с клиентом.
Условие обязательное, так как, если правильно построить разговор, то можно выяснить и выявить такие "мелочи", которые натолкнут на решение проблемы.

Проверка сканером.
Обязательное условие: машина профильная, сканер должен связаться и показать имеющиеся ошибки. Если вдруг не показал – это тоже хорошо, так как даёт толчок в нужную сторону.

Мотордата, схема.
Обязательное условие. Для этого надо уметь "читать" схемы и понимать все обозначения, которые схема предоставляет. Ключевое слово здесь "схема", не обязательно программа Мотордата, просто мне удобнее в ней работать, так как она быстрая и понятная.

Сравнение, анализ, сопоставление.
В этот момент проведения диагностики надо включать голову и вытаскивать из неё "типичные неисправности". Это достаточно просто при наличии определённого опыта работы. Если такого опыта нет, то вот вам в помощь клубок "типичных неисправностей":
В строку поиска забиваете нужное, и смотрите, например:
"У каждого автомобиля и у каждого производителя есть автомобили, которые имеют так называемые "типичные неисправности". То есть, это такие неисправности, которые повторяются на каждой второй машине (плюс-минус)".
"Рассмотрены типичные неисправности агрегатов автомобиля, приведены основные способы их устранения".
"Типичные неисправности гибридной Эстимы в 10 кузове уже давно не секрет для всех владельцев. В ней ломается и выходит из строя ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ. Начиная ВВБ и заканчивая инвертором, т.е. от "кончика носа до хвоста" нет ни одного надежного узла"
И так далее, короче: "Поиск вам в помощь". Или здесь

В последней статье нашей рубрики «Мастерская» читатель , как небольшую проблему Volkswagen Passat не смогли найти специалисты официального дилера. Сегодня владелец старенького Mitsubishi Galant Дмитрий поделится с нами своим опытом поисков маленькой неисправности, из-за которой не заводилась машина. Как и в прошлом рассказе, специалисты со станций технического обслуживания не смогли ее найти.

C моим Mitsubishi Galant 1992 года связано много интересных историй. Купил я его по объявлению, как и любой среднестатистический белорус. Машина не юная, я это прекрасно понимал, но для своего возраста достаточно хороша: полный электропакет, электролюк, омыватель фар, подогрев зеркал и прочее, даже поддается компьютерной диагностике. Но через пару месяцев двигатель начинает «кушать масло». Народ смотрел на меня большими глазами, когда каждый раз на одной и той же заправке я покупал 20 литров бензина и литр масла, заливал все это и ехал дальше.

Немного проездив, принял решение сделать капитальный ремонт двигателя. Вот здесь и началась моя черная полоса. После капитального ремонта сначала не хотел заводиться мотор, но тут причину нашли быстро: высоковольтные провода были подключены неправильно. Кое-что настроив, я, счастливый, поехал домой, но мое счастье длилось недолго: на следующий день у меня загорелась красная предупредительная лампочка, на которой нарисован аккумулятор, что означало пропажу его зарядки. После замеров предположили: сгорела «шоколадка» в генераторе. Купили, разобрали генератор, перепаяли «шоколадку» - предупредительная лампа не потухает. Было решено отвезти генератор к специалистам. Шокировало то, что пришлось поменять почти весь генератор. Заменили диодный мост, обмотку, колечки, мы еще эту «шоколадку» поменяли - в общем, теперь я держал в руках новый генератор. Но это все, можно сказать, - предыстория.

Само собой, теперь предупредительная лампа зарядки аккумулятора потухла, и я снова счастливый поехал домой. Но следующий день готовил мне новые сюрпризы, машина перестала заводиться. Отбуксировали автомобиль, начали разбираться, в чем проблема. В первую очередь меня насторожило то, что при повороте ключа не загорается «чек», который должен гореть секунд 6-8. Это указывало на то, что придется покупать новый блок управления двигателем (который стоит немалых денег!). Далее определили, что форсунки не распыляют, искры нет. Только крутит стартер, а машина не схватывает. Но иммобилайзера у меня нет!

Было принято решение искать СТО или специалиста, который смог бы решить данную проблему. Большинство сразу же отказывалось от моей машины, другие говорили: приезжайте - попробуем посмотреть, продиагностировать. Я из Минского района, буксировать автомобиль с одной СТО на другую мне накладно, а 100% гарантии на починку машины мне не давал никто. Авто стояло. Уже сам начал искать статьи на форумах с похожими проблемами, и, как я говорил, все статьи упирались в электронный блок управления двигателем.

После раздумий я предположил, что, возможно, проблема с бензиновым насосом. В самый последний момент я вспомнил о реле бензинового насоса, ведь его проверить проще. Дело в том, что, если нужно добираться до бензинового насоса, необходимо снимать бак, так как в данной модели Mitsubishi нет лючка, через который его можно достать. Найдя реле, зачистив его контакты, подключил заново - «чек» загорелся, машина завелась! Этой информации я не получил ни от одного автомеханика и не нашел ни на одном форуме! Теперь я нахожусь в поисках новой «релешки», но машина меня не подводит. Вот такая, вроде бы как и простая, но необычная поломка коснулась моего автомобиля!

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и... Что за черт... Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину..."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится...

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый . Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и... (см.выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину...".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Loading...Loading...