Тюнинг приборной панели ваз 21099

Многие авто владельцы считают, что тюнинг в первую очередь должен выделяться и подчеркивать свое наличие. Потому и лепят на машину всё, что найдут на местном авторынке. Но ведь можно сделать что-то и полезное и удобное. Причем в первую очередь для себя. Чтобы было приятнее коротать время в машине, стоять холодными и снежными зимними вечерами в пробках. Многие наверняка сразу же могут подумать о том чтобы сменить страшную низкую или гремучую высокую торпеду на иномарочную или еще что-то из этой оперы. Но ведь на торпеду и приборную панель мы только смотрим, а контактируем непосредственно с рулем. Можно конечно пойти на местный авторынок и купить себе вместо откровенно убогого стандартного руля (как старого в духе копеечного, так и более нового с большим сигналом) новенький турецкий или китайский. Причем с кричащими вставками красными или синими. НО ведь Вы же не удивитесь, что кожи там ноль и что через какое-то время он обдерется, облезет и т.д....

Предлагаем к Вашему размышлению такую доработку как перетяжка руля кожей, а заодно и установку обогрева руля. Последнее очень актуально для жителей северных регионов, а таких прилично. Хотя можно ограничиться и просто обтяжкой руля кожей. А если у Вас холодные зимы или очень холодные зимы, то впаре с автозапуском эта доработка вообще сказка. Вышел с теплого дома, сел в теплую машину, взялся за теплый руль... Думаю не нужно никого убеждать, что даже если салон греть 15-20 минут, то обод руля не прогреется.

Можно конечно обратиться в специализированную мастерскую, но стоимость их работ скорее всего будет примерно в 5-7 раз дороже самих материалов. Потому есть резон попробовать самому.

Статья написана по мотивам статьи неизвестного автора о модификации руля праврульной Тойоты. На кого ссылаться достемено не известно потому и не ссылаемся...

Итак, начнем. Для начала нужно собственно руль, который будем перетягивать. Стандартный, исходя из его внешности, для этого наверно не очень подходит. Потому этот вопрос оставляем открытым на усмотрение каждого конкретного тюнера. Следующее, что нада это хорошая автомобильная кожа. Возможно даже разных цветов, текстур,... - тогда руль можно сделать. Первоначальный автор статьи постал кожу 3 типов: 2 вида гладкой (верх и низ обода) и перфорированную (справа и слева, там где мы обычно держимся за руль).

В нашем примере руль обтянут 4 кусками. Хотя можно использовать и цельный кусок, но тут уже всё упирается в то что у Вас получится достать...

На фото ниже руль готовый к перетяжке. Он зашкурен и на нем сделано 4 канавки - в них разместятся швы. Можно конечно обойтись и без них, но тогда нужны более продвинутые навыки работы с кожей и навыки швеи. Потому канавки

План работ примерно таков:

• сделать выкройки
• сшить из выкроек "кольцо"
• сшить его на руле

Выкройки сделать - вообще не проблема. Нужны малярный скотч и пищевая пленка. Покрываем руль пищевой пленкой, а сверху малярным скотчем

Размечаем где будут швы. Получится примерно так

Помечаем какой кусок откуда и аккуратно срезаем

Расправляем скотч. На руле он был "в объёме" поэтому его, само собой, не получится расправить. Но ничего страшного, кожа ведь тянется:) Пусть и немного, но нам этого хватит

В такой выкройке длинные стороны совпадают с внутренней длиной обода руля. Наружная длина на каждом сегменте на выкройке уменьшилась где-то на два сантиметра.

Переносим выкройки с малярного скотча на ватман, сгладив при этом неровности краев. На поперечные швы (которые будут сшивать части кожи) добавляем по 5мм. На внутренний шов наоборот убавляем. В обхвате наш "тестовый" руль имел 87мм, сегменты кожи имели ширину 83мм, таким образом на 4мм нада растянуть... Если неуверены - всегда можно несколько раз всё примерить и потом уже резать.

А вот тут начинается самое ответственное. Сшиваем сегменты кожи. Для этого лучше использовать сверхпрочную синтетическую нить, и в идеале делать на швейной машинке. Можно конечно и вручную, но это долго, да и нудно... Концы нитей с обеих сторон связываем двойным узлом. У автора получилось кольцо диаметром ровно метр, при том, что руль 108см,

Первая примерка

Кожа натягивается по внешнему радиусу обода и сама заворачивается к внутренней стороне. Как сшивать это еще один риторический вопрос. На японцах обычно используют швы типа "елочка" или "косичка", но наш "тестовый" руль зашит на немецкий манер - швом макраме. Типов швов, которые используют при обтяжке рулей, минимум десяток

Примеряем, тренируемся стягивать, возможно что-то обрезаем. В конце концов прошиваем ленту по краям, длинна стедков 4-5мм. Концы нитей опять оставляем с запасом

Перед упаковкой руля главное не забыть, о том, что хочется ж еще и тепла...

Первоначальный автор статьи провел несколько испытаний проволоки и в итоге рекомендовал использовать нихром толщиной 0.3мм. 6.5 Ом, 30 Ватт. Такая проволока способна прогреть руль через кожу примерно до 40 градусов. Т.е. будет еле-тепленьким, что и требуется. При комнатной температуре эффект проявляется уже через несколько минут, на холоде надо побольше времени.

Ту и теперь уж точно самая ответственная работа - стягиваем

В итоге, не вымачивая кожу в воде и не грея феном, получилось примерно так. Постепенно стягивая кожу, можно получить вполне вменяемый результат. Долго, нудно, зато минимальные затраты + удовольствие от работы...

Самые гадкие места скорее всего будут возле краев. Возможно нужно будет по несколько раз распускать шов и подрезать. Да и шов там может получиться тоже не совсем идеальный. Для того чтобы можно было распустить нити не обрезаем, оставляем запас. И всё это только ради того чтобы не было складок

Окончательный результат выглядит так

Швы

А вот и эти неудачные места, о которых говорилось. Поперечные швы стягивались неохотно, потому пришлось стягивать стежки не через один, а подряд

Складок нет, а вот швы тоже, мягко говоря, не идеальны

Теперь осталось самое интересно - подключить обогрев. Тут многое может зависеть от самого руля и его крепления. Идеальный вариант когда на рулевой колонке уже есть шлейф и там есть свободная дорожка. Но но вполне может оказаться так, что ничего нет. Нужны доноры.

На "гитаре" (блоке подрулевых переключателей) уже есть подпружиненый контакт для сигнала, нужно добавить еще один для обогрева

А на сам руль нужно добавить еще одно латунное кольцо, с которым будет контактировать наш новый подпружиненый контакт

Тойота с перетянутым своими руками рулем выглядела так

Ток небольшой, всего 2 ампера, потому подключен напрямую к бортовой сети через сеть замка зажигания. Правда через выключатель и предохранитель - летом обогрев будет явно лишним

В процессе эксплуатации такого руля всплыло несколько моментов. Во-первых на руле использовано мягкую и плотную кожу. Плотная греется лучше. При большом морозе если присмотреться, то видно проступающую проволоку обогрева, но это все равно не портит ощущения от контакта с рулем. Зимой очень не хочется убирать с него руки:)

Всё изложенное в этой статье на правах "пищи для ума". Действуем на свой страх и риск.

Снятие и установка высокой панели приборов (торпеды) ВАЗ 2108-2109-21099

Ранее мы уже опубликовывали здесь статью Снятие и установка низкой панели приборов ВАЗ 2108-2109 . Теперь же публикуем аналогичный материал для владельцев "зубил" с высокой торпедой. Если учесть печальную славу этой торпеды как самой гремучей, то довольно легко понять почему владельцы этих машин готовы потратить уйму времени лишь бы заставить ее замолчать. Снятие высокой торпеды имеет почти в 2 раза больше шагов, нежели снятие низкой...

Как и в случае с низкой панелью, мы будем выполнять работы связанные с электрооборудованием машины, а значит первым делом снимаем клеммы с аккумулятора.

1. Снимаем декоративную накладку рулевого колеса.

2. Отверните гайку крепления рулевого колеса так, чтобы торец гайки был заподлицо с торцом вала рулевой колонки.

3. Рулевое колесо очень плотно сидит на шлицах вала, поэтому не отворачивайте сразу гайку крепления колеса: при резком ударе рулевое колесо, соскочив со шлицев, может нанести травму. Промаркируйте положение рулевого колеса относительно вала.

4. Резкими ударами руки сбейте рулевое колесо со шлицев рулевого вала

5. Окончательно отверните гайку и снимите рулевое колесо.

6. Отверните шесть винтов крепления нижнего кожуха рулевой колонки.

7. Снимите нижний кожух рулевой колонки и облицовку выключателя зажигания.

8. Снимите верхний хожух рулевой колонки.

9. Ослабьте затяжку болта крепления основания подрулевых переключателей.

10. Снимите основание с вала и отсоедините две колодки с проводами от контактов звукового сигнала.

11. Отсоедините колодку с проводами от рычага переключателя стеклоочистителей и омывателя.

12. При отсоединении колодок с проводами рекомендуем их промаркировать. Это позволит избежать путаницы при сборке и сэкономит ваше время.

13. Отсоедините колодку с проводами от рычага переключателя указателей поворота и света фар.

14. Вытяните на себя ручку воздушной заслонки карбюратора (подсос) так, чтобы появилась тяга, и снимите с нее ручку.

15. Выверните два винта крепления накладки консоли панели приборов.

16. Снимите накладку с консоли.

17. Выньте патрон прикуривателя из гнезда.

18. Выньте пепельницу из гнезда, нажав на пластину для гашения сигарет.

19. Снимите ручку переключателя вентилятора отопителя.

20. Снимите три ручки управления отопителем, подцепляя их отверткой.

21. Отсоедините колодку с проводами от переключателя вентилятора отопителя под панелью управления отопителем.

22. Отсоедините два провода от контактов лампы подсветки панели управления отопителем.

23. Снимите ручку гидрокорректора света фар, потянув ее на себя.

24. Снимите ручку выключателя освещения комбинации приборов.

25. Отверните гайку крепления выключателя освещения комбинации приборов.

26. Отверните гайку крепления гидрокорректора света фар.

27. Протолкните внутрь панели выключатель освещения комбинации приборов и гидрокорректор света фар.

28. Снимите боковые сопла с обеих сторон панели приборов с помощью отвертки.

29. Отверните по одному винту крепления накладки с обеих сторон панели приборов.

30. Подцепите отверткой и выньте из панели переключатель наружного освещения.

31. Отсоедините от переключателя наружного освещения колодку с проводами. Протолкните колодку внутрь панели приборов.

32. Подцепите отверткой и выньте гнездо для магнитолы. Если на автомобиль установлена аудиоаппаратура, предварительно снимите ее.

33. Магнитолу снимайте в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.

34, Отверните винт крепления накладки панели приборов.

35. Вставьте две отвертки, чтобы отогнуть пластмассовые защелки.

36. Приподнимите накладку панели приборов.

37. Отсоедините колодку с проводами от колодки прикуривателя.

38. Отсоедините колодку с проводами от колодки подсветки прикуривателя.

39. Отсоедините колодку с проводами от лампы подсветки выключателя аварийной сигнализации.

40. Отсоедините колодку с проводами от выключателя аварийной сигнализации и окончательно снимите накладку панели приборов.

41. Аккуратно отожмите вниз и снимите облицовку громкоговорителя с левой стороны панели приборов. Будьте осторожны - защелки легко отламываются.

42. Отсоедините колодку с проводами от выключателя обогрева стекла двери задка.

43. Снимите колодку с выключателя задних противотуманных фонарей.

44. Отверните два винта крепления комбинации приборов.

45. Выньте комбинацию приборов из панели, отверните гайку крепления и отсоедините трос от спидометра.

Предупреждение

Разъедините колодки с проводами дополнительного оборудования, если оно установлено на вашем автомобиле.

46. Отсоедините красную колодку с проводами от комбинации приборов.

47. Отсоедините колодку с проводами от бортовой системы контроля.

48. Отсоедините белую колодку с проводами от комбинации приборов.

49. Отсоедините колодку выключателя зажигания с проводами от реле зажигания.

50. Отсоедините провод “массы” реле зажигания.

51. Отсоедините колодку с проводами контрольной лампы открытия воздушной заслонки.

52. Отверните по одному винту нижнего крепления панели приборов с обеих ее сторон.

53. Отсоедините колодку с проводами лампы подсветки вещевого ящика.

54. Отверните два винта крепления и опустите вниз панель управления отопителем.

55. Отверните два винта крепления направляющей тяги воздушной заслонки к панели приборов.

56. Отверните по два винта верхнего крепления панели приборов с обеих ее сторон.

57. Подцепите отверткой и выньте по одной заглушке с обеих сторон панели приборов. Отверните по одному винту бокового крепления панели приборов с обеих сторон панели.

58. Отверните винт центрального крепления панели приборов.

59. Снимите панель приборов.

Установите панель в обратном порядке.
После установки проверьте работу выключателей и приборов, чтобы убедиться в правильности их подсоединения.

Убираем скрип в салоне

Общеизвестно, что в отечественных автомобилях пластмассовые панели отличаются повышенной скрипучестью. Устранение посторонних неприятных звуков принято считать работами по глубокому тюнингу. Хотя, приложив незначительные усилия, можно обеспечить себе «тихое существование».

При изготовлении декоративных панелей и обивки недорогих автомобилей давно уже отказались от натуральных материалов. Пластик удешевляет конструкцию автомобиля, позволяет применить необычные находки дизайнеров и, наконец, он удобен для владельца. Ложкой дегтя по-прежнему остаются неприятные звуки при трении деталей.

"Лишить голоса" пластиковые детали пытаются различными способами: подклейкой поролона, жестким закреплением их с помощью саморезов и т.д. Наиболее радикальным решением является замена пластиковых деталей изделиями из натуральным материалов.

Добиться тишины можно лишь на время. Вечных решений, увы, не существует. После любого снятия панелей приходится начинать все с начала. Владельцы «жигулевской классики» не раз «добрым словом» поминали конструкторов "тюльпанов" крепления обивки дверей. Не меньше «комплиментов» досталось и пластиковым "клопам", применявшимся на накладках в салонах некоторых иномарок, опустошавшим карманы владельцев. Это приводило к тому, что автовладелец, сняв какую-либо накладку, предпочитал даже не ставить ее на место, чтобы не связываться лишний раз с пластиковым крепежом.

И только появившиеся в последнее время "липучки" позволили достичь значительного прогресса в этой области. Применение "самоклеек" ограничено из-за их особой требовательности к чистоте, ведь малейшее загрязнение лишает их функциональности. А вот "путанки" - широко известные у нас "липучки", представляющие собой конструкцию из крючочков и петелек стали, пожалуй, прорывом в производстве беззвучных, надежных и простых в монтаже соединений.

Безусловно, совершенства достичь невозможно. Хотя и меньше, но это соединение тоже страдает от грязи. Постепенно цепкость петелек-крючков снижается. Кроме того, тяжелые панели на «липучку» навесить невозможно.

Очередным прорывом (и уже далеко не первым) стали разработки американской корпорации 3M. Именно она «осчастливила» мир изобретением скотча. Очередное изобретение конструкторов этой фирмы стало безусловной большой победой, хотя рассматривать его необходимо через увеличительное стекло.

«Крючково-петелечное» соединение уступило место мельчайшим «грибкам». Специальные пластины, оборудованные огромным количеством мельчайших грибовидных выступов, способны соединяться с цепкостью, достойной резьбовых соединений. Прочность подобных креплений подтверждается тем, что они нашли широкое применение даже на железной дороге. Кстати, вагоностроительный завод в Твери после всесторонних испытаний стал применять подобные конструкции (получившие маркировку ЗМТМ Dual LockТМ) в вагонах класса «люкс». Дополнительным преимуществом таких застежек является возможность многократного повторения операций по снятию и монтажу панелей.

Крепление половинок подобных застежек в необходимых местах - дело техники. Все зависит от конкретных условий и потребностей потребителя: специальные клеи, заклепки, резьбовое соединение и т.д.
Простота монтажа и съема панелей, отсутствие звуков и надежность определили широкое применение застежек типа Dual LockТМ в автомобилях. Например, для крепления мелочей. Остается сожалеть, об отсутствии их в розничной продаже.

Перетяжка салона карпетом

Одним из самых простых и доступных способов изменить интерьер ВАЗа это перетянуть его салон карпетом. В продаже можно найти карпет самых разных цветов и оттенков (красный, черный, белый, зеленый,синий и т.д.). Обычно его используют при перетяжке коробов, аккустических полок, подиумов, фальшпаннели и т.д., но нередко им перетягивают и отдельные части интерьера - дверные карты, фрагменты торпеды,... Это придает салону хоть какую-никакую, а уникальность. Тем более, что карпет обычно лучше стандартных материалов, используемых при отделке салона на заводе.

Часто при перетяжки элементов интерьера карпет садят на клей типа "момент", но это не совсем верное решение т.к. при нагреве, например солнцем на стоянке, этот клей может быть токсичен. Рекомендуем использовать для таких целей специальный клей в виде аэрозоля. Такой клей и наносить удобно, и он нетоксичен, и схватывается буквально в течении нескольких секунд.

Еще одним положительным свойством карпета является его тягучасть, что позволяет легко обтянуть деталь любой формы без образования сколадок, а при умелом использовании можно и материал сэкономить.

Настоятельно рекомендуем Вам снимать деталь, которую Вы хотите обклеить карпетом. Это убережет Вас от порчи соседних деталей, да и удобства в работе явно больше. Впрочем некоторые детали нужно снимать в любом случае, особенно те где требуется завернуть карпет за тыльную сторону (например вставки в дверных картах).

В качестве поддапытных кроликов, когда Вы впервые такое делаете, рекомендуем потренироваться сначала на не самых важных и бросских пластиковых деталях, например, пороги, пластик около рычага КПП, дверные ручки и вставки в картах. Потом, когда Вы хоть чуть-чуть набьете руку, можно смело переходить и на другие детали интерьера - торпедо, потолок, козырьки и пр. Если подойти к перетяжке салона с умом, поиграться с цветовой гаммой - можно получить действительно отличный результат, даже с аскетичного интерьера ВАЗа.

Если у Вас в багажнике есть подиумы, короб с сабвуфером, аккустическая полка - перетяните все это карпетом. Во-первых, интерьер станет в одном стиле (цвете), а, во-вторых, это чуть улучшит звук т.к. упадет треск при басовой подаче.

Не лишним будет также упоменуть тот факт, что перетяжка салона карпетом удаляет некоторые скрипы пластика, что очень актуально если Вы уже прилично потратились на шумоизоляцию. А зимой карпет будет помогать держать тепло в салоне.

Электропривод замка багажника на ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115

Как удобно было бы открывать багажник, не выходя из салона автомобиля. Ведь часто приходится для того, чтобы достать пассажиру его багаж, выходить из машины, открывать багажник, затем снова закрывать его, потом вновь садиться в машину и заводить ее.

Для того, чтобы исправить этот недостаток, можно воспользоваться тремя видами устройств: обычный соленоидом, усиленным или специальным соленоид для багажника.

Обычному соленоиду может не хватить усилия, поэтому лучше выбрать второй или третий варианты. Хотя с третьим тоже надо быть осторожнее, так как его габариты могут не соответствовать необходимым.
Для подключения подойдет 3 контактная “Кнопка открывания крышки багажника 2110″, которую легко можно установить в отверстие справа от руля. Когда кнопка нажата коммутируются контакты 1 и 2, в ином случае 1 и 3.

Подача напряжения регулируется реле, которое задействуется после нажатия кнопки или с использованием охранной системы. Надо учесть, что подключиться к охранной системе напрямую не удастся, так как силового выхода непосредственно на замок багажника охранные системы имеют достаточно редко. Однако применение специальной функции для открытия багажника позволит отключать его концевик во время открытия. Таким образом, как только вы закроете багажник, он снова будет охраняться.

Итак, нужно подключить контакт 2 у самой кнопки к массе, а контакт 3 – к выходу, открывающему багажник.

Для изготовления механической части можно использовать любой кусок металла и небольшой болт. Распилите напильником пластинку, чтобы прикрепить к ней часть замка. При установке замка проследите за тем, чтобы трос не был слишком натянут и на правильность регулировки в целом.

Затраты на создание этого устройства составят не более 10-12 долларов.

Установка тюнингового тахометра

Если Ваша машина не оснащена тахометром, то его обязательно нужно установить. А даже если и остащена, то многие все-равно ставят еще и тюнинговые. Они и побольше, и не только оповестят вас об опасном приближении оборотов двигателя к максимально допустимым, но и благодаря ему вы всегда сможете проверить холостые обороты, будете знать, когда целесообразно переключаться на высшую передачу при разгоне или на низшую передачу при движении в тяжелых условиях.

Шаг 1. Установите переключатель на обратной стороне тахометра в соответствии с числом цилиндров вашего двигателя.

Шаг 2. Решите, где вы его установите. Лучше там, где хорошо видно, где-нибудь на центральной консоли.

Шаг 3. Пользуясь установочным кронштейном тахометра как кондуктором, просверлите нужные отверстия. Закрепите кронштейн прибора двумя винтами и фиксаторами.

Шаг 4. Просверлите еще одно отверстие для ввода проводки под торпеду. Закрепите тахометр на кронштейне и протащите проводку сквозь отверстие.

Шаг 5. Для работы тахометра нужны четыре провода. Первый из них – провод заземления, который можно присоединить в любом удобном месте кузова.

Шаг 6. Зеленый провод датчика оборотов двигателя (сигнальный провод, цвета проводов могут меняться в зависимости от модели тахометра ) соедините с серым (уточните проводку по схеме электрооборудования вашего автомобиля) проводом на обратной стороне диагностического разъема (рядом с коробкой предохранителей).

Шаг 7. Белый провод тахометра срастите с коричневым проводом подсветки с задней стороны прикуривателя.

Шаг 8. Присоедините последний (красный) провод тахометра к контакту замка зажигания, на котором появляется положительное напряжение при включении зажигания. Соберите все, что было разобрано, и контролируйте обороты двигателя. :)

Делаем подсветку багажника

Освещение багажника безусловно не только полезная, но и нужная опция. В то время это есть практически в любой иномарке, даже очень старой, то в "зубилах"...

Конструкция и схема подключения элементарны: 2 фонарика и концевик.

Необходимо следующее:

• 2 фонаря. Можно использовать и больше, тут уже всё зависит от вашей фантазии:) Далее рассмотрим вариант использования фонарей освещения номерного знака от Москвича-2141
• Концевик с резьбовой втулкой (для регулировки высоты положения штока)
• 4 маленьких клеммы (мамы) и около 2,5 м провода 0,5 кв. мм

Рекомендуем ставить в багажник не менее двух фонариков, т.к. одного источника света для не самого маленького багажника маловато, особенно если он забит... В качестве примере рассмотрим установку на штатные боковые накладки. Тогда фонарики будут практически на максимальной высоте, что даст максимально возможную освещенность. Но вполне можно прицепить лампочку еще и, скажем, на полку...Тут уж на вкус и цвет, как говорится... :)

Куда устанавливать фонарики - выбор за Вами т.к. попросту невозможно учесть все предпочтения и варинты обшивки, которые могли с годами довольно существенно меняться.

Установленные москвичевские фонарики выглядят примерно следующим образом:

В нашем случае слева "сотовая" стенка имеет изгиб и поэтому верхнюю часть левого фонарика пришлось чуть-чуть подпилить, а вот правый фонарик встал без проблем.

Установка

Для установки фонариков выкушиваем лишние "соты" кусачками и подганяем отверстие напильником. Место можно выбрать так, чтобы язычкам на корпусе фонарика было бы за что зацепится. Нужно также учесть посадку фонаря так чтобы фонарь влезал по глубине и его контакты не касались кузова. Для фиксации можно использовать немного замазки (наполнитель вибропласта), но вполне подойдет и любой силиконовый герметик или даже супер-клей, но в этом случае нужно клеить осторожно чтобы не осталось белых следов испарения клея.

Подключение

Подключение фонариков можно сделать и с отдельным выключателем, но мы рассмотрим "правильную" схему: подключим концевик в цепь концевиков дверей, а питание фонариков - параллельно плафону освещения салона. Свет в багажнике будет зажигаться автоматически при его открывании, а также в режиме охраны сработает сигнализация, как и при открывании любой из дверей. Единственный момент: при такой схеме свет в салоне зажигается при открытом багажнике.

На правой схеме вариант подключения где при открытии багажника не зажигается свет в салоне и не срабатывает сигнализация.

Подключаемся прямо к проводам салонного плафона. Для этого нужно снять, но будет достаточно и просто отогнуть оббивку потолка. Еще к этим же проводам (белому и белому с черной полосой) можно подключиться возле разъема, который находится в районе крепления рычага открывания капота за шумоизоляцией.

Мы-же протянули провода по задней стойке и далее рядом со шлейфом задних фонарей. Провода "на массу" прижимаем к кузову гайкой крепления левого заднего фонаря. Но можно прикрутить массу к кузову саморезом практически в любом месте.

Концевик располагаем таким образом чтобы крышка багажника гарантированно нажимала кнопку. В зависимости от того какой концевик Вы будете использовать возможны варианты в его креплении. Может потребоваться сооружать дополнительный кронштейн для его нормального крепления

Неплохой вариант - концевик от сигнализации, такой, чтобы можно было настроить высоту кнопки. Располагаем его поближе к резиновому уплотнителю, чтобы задняя дверь его точно нажимала.

Я уже давно вынашивал в себе идею сделать подсветку рычага КПП, но всё никак не мог решить как лучше реализовать свой проект... После довольно длительных раздумий всё-таки решился и сделал. Итак, по порядку!

Нам понадобится:

• Светодиод, желаемого цвета, желательно из ультраярких с прозрачной линзой
• Резистор где-то на 1кОм.

Инструмент:

• Острый нож, я использовал обойный
• Паяльник и причандалы для пайки
• Клеящий пистолет с прозрачным стержнем
• Лазерный принтер.

Первым делом нужно снять саму ручку. Аккуратно выковыриваем верхнюю стекляшку. С нужно содрать краску чтобы она стала прозрачной и отполировать её. Я полировал свою ручку КПП пастой ГОИ на войлочном круге. Дальше нам нужен сам рисунок. Кликаете по маленькому рисуночку, он увеличивается, дальше "Сохранить рисунок как...", ну вы поняли... Печатаем его в натуральную величину в максимальном разрешении печати. Я печатал в несколько слоев, на прозрачной пленке для лазерника, но если таковой нет, то вполне можно напечатать рисунок и на обычной бумаге… Самое главное - чтобы не просвечивалось где не надо. :)

Следующим этапом нужно выковыррять с ручки всё лишнее, чтобы было место для светодиода и «световода» из пистолетного клея. Делаем в ручке вертикальное отверстие для провода питания к светодиоду и вставляем сам светодиод нужного цвета (сот уже все зависит исключитель от Вас и вашей фантазии) с припаянными к нему проводками. К проводу можно сразу припаять резистор и установить его в самом отверстии.

В итоге должно получиться примерно так:

В моём случае светодиод светит вверх, что не совсем так как нада. Лучше было-бы чтобы он светил в сторону, тогда свечение будет более равномерным, но я понял это уже потом...
Теперь заливаем всё клеем из пистолета. Желательно угадать количество клея с первого раза, в противном случае нада будет удалять лишнее... Пока клей сохнет его форму можно подправлять

Осталась самую малость – собрать всё воедино, поставив пленку или бумагу с рисунком над белой бумагой.

Вот собственно результат, ради которого я возился с этой ручкой:

Красотааааа... Осталось только установить рычаг назад на машину и подключить его к общей подсветке. Я откручивал верхнюю пластмаску, которая держит кожух рычага, в нижней пластмаске сделал отверстие сбоку и протянул через него провод. Накручивал ручку вместе с кожухом, что бы провод не крутился.... Подключил к проводке, которая идет к магнитофону, там есть провод подсветки.

Вот и всё!

С чего все начиналось.

Во время одной из поездок на своей любимой "восьмёрке", после нажатия на педаль тормоза, на коврик упало что-то железное. Что-то небольшое, но звонкое. Восторга сей факт, разумеется, не вызвал.. Особенно когда падает что-то железное, т.к. кроме деталей рулевого или педального узла там и выпасть-то нечему. Быстро осознав, что "агрегат" с 90% вероятностью, принадлежит одному из жизненно важных органов своей любимицы, я остановился и… этой деталькой оказалась стопорная шайба оси педального узла. Та самая шайба, которая с "ушами" и защелкой.

Не, ну я многое могу понять… конвейер, нет спешка, сильно деньги надо, но оставить водителя без тормозов только потому что там место неудобное для установки шайбы.
Шайба была установлена на свое место. Надо ж было при этом случайно задеть руками педаль тормоза и газа… Оба-на… а поперечный люфтец-то там не детский… Смотрю ближе, а втулки ведь пластмассовые, да еще и разрезные. О выбирании зазоров обычными шайбами не может быть и речи… Все для удобства сборки.

О размерах и геометрии…

Размеры площадок педалей удивили не только меня, и не только удивили… Какой адреналин выделяется и из какого места, когда в дождь мокрой подошвой да на педаль тормоза… Аааа… нога-то скользит… посему вытирайте ноги. Для тех кто ходит не только по коврам – дальше будет.
Отдельная история это расположение вертикальных осей педалей…
Педаль газа. У меня установлена передняя панель с ВАЗ 2114. При использовании педали газа нога просто цепляет боковину центральной консоли...
Педаль тормоза. Центральная. Вариантов маловато… но они есть, за счет накладки.
Педаль сцепления. Какой нехороший и чересчур экономный человек додумался ее так сблизить с педалью тормоза??? Конструировала узел наверное женщина (у них ведь размер ноги больше 39 большая редкость) или мужик из хора мальчиков-зайчиков.
Поэтому когда стало понятно, что узел придется все равно снимать и образмеривать пришло решение перегнуть педали "под себя" и поставить накладки приняло реальные очертания.
Накладки были прикуплены "OMP". Есть у них свой плюс. На накладке педали тормоза –

удлинена правая боковина.

Сам процесс.

Опостим технологию разборки, она есть в любой книжке по ВАЗу… Это для особо одаренных. Для не очень одаренных – 30 секунд осмотра и 10-15 минут работы.

Как подогнуты педали можно видеть на фото ниже.

Хочу сразу предупредить, если нужно только в подогнуть, то можно узел и не разбирать. Материал до того мягкий, что гнется практически руками. Разве что при подгибании педали сцепления необходимо убрать из под ковра пенопластовый упор для ноги, иначе педаль при выжиме сцепления упрется в него.

Накладки.

Аналогично с подгибанием. Можно умудрится поставить на месте. Я делал это на снятом педальном узле. Торчащие снизу стандартные площадки подрезал. Накладку педали сцепления – по центру оси рычага педали (для подогнутой педали), накладку педали тормоза левее от центра оси рычага педали (для того, что б слегка отодвинуть от педали газа).

Втулки…

от пластика сразу отказались… использовал пару сталь-латунь.

В комплект вошли по две втулки педалей тормоза и сцепления, стальная дистанционная межпедальная втулка, втулка троса сцепления, комплект втулок педали газа и новая пружина педали газа (которая стала помягче работать из-за большего диаметра).

Подсветка ручек открывания дверей

На всех четырёх дверях реализовал такую приятную мелочь, как подсветка ручек открывания дверей.

С наступлением холодов привычка задних пассажиров чуть приспустить стекло, хватаясь по ошибке за ручку привода стекла, стала надоедать. Всё как обычно: светодиод, резистор, провода с разъёмом, чтобы не возникало сложностей с последующим демонтажом обшивки дверей. Здесь также нужно обеспечить потайное положение светодиода, закрепив его в предварительно наклеенном кусочке пластмассы. Резистор можно поставить 10 кОм, чтобы яркий свет не отвлекал внимание.

Подсветка пепельницы
Подсветка подконсольного пространства

Подсветка пепельницы и подконсольного пространства выполнена также при помощи светодиодов. Их расположение - на рисунке.

Фиксация светодиодов в отверстиях - при помощи термоклея, нагретого паяльником. Все положительные выводы светодиодов (через резистор 2 кОм) подсоединяем к подсветке прикуривателя, корпусные провода - к корпусу прикуривателя. Результат - на фото.

Изменение внешнего вида приборов – один из самых простых и доступных каждому способов обновить торпедо своей машины, сделать её хоть чуточку эксклюзивной. В свою очередь, «освежить» приборы проще всего, наделив их новыми шкалами. Сделать это можно собственными силами т.к. это вообще не сложно.

Большинство приборов без каких-либо проблем поддается разборке, если при этом не вмешиваться в их конструкцию. В качестве примера расмотрим это нехитрую операцию на примере доступного и распространенного тахометра ВАЗ-2103. Он хоть и имеет ощутимые отличия от приборов в торпедах восьмёрок и девяток, но ведь смысл-то один и тот-же.

Для такого тюнинга понадобится немногое – самый простой инструмент и максимум аккуратности.

При разборке прибора не обязательно развальцовывать весь ободок – достаточно сделать это на половине длины его окружности, а затем снять, отжав в одну сторону.

Чтобы облегчить демонтаж плотно посаженной стрелки, применяют жидкость WD-40. Снимая стрелку, нужно прилагать усилие строго вдоль оси, чтобы не погнуть последнюю.

На приборе не «вазовского» типа нулевое положение стрелки может ограничиваться не упором для ротора, а упором для стрелки на шкале. В таком случае, чтобы сохранить точность показаний, придется перед снятием стрелки пометить ее положение относительно оси – например, сделать отметку на роторе и статоре прибора в нулевом положении стрелки.

Возможно, в тюнинговом приборе некоторые детали штатного тахометра многим покажутся лишними: цветные линзы контрольных ламп и металлические «колодцы» их подсветки можно удалить.

Новый циферблат легче всего изготовить, перерисовав на компьютере «родной», скопированный на сканере. Полученный эскиз распечатываем на качественной мелованной или фотобумаге и наклеиваем поверх штатного циферблат. Клей нужен водостойкий, а наносить его следует равномерно и на всю поверхность шкалы. Сборка производится в обратном порядке.

Панель приборов современного автомобиля должна нести максимум информации. В современном мире наличие только спидометра, тахометра и индикатора уровня топлива является моветоном. Как же быть, когда уже есть любимый автомобиль ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 или ВАЗ 2108, когда становится мало показаний скорости и оборотов и хочется получать больше сведений о работе систем автомобиля? Для этого, следует установить электронную комбинацию приборов.

Электронная комбинация приборов для ВАЗ 2108, 2109, 21099 это не только вывод данных вышеуказанных приборов в красивом цифровом виде, это ещё бортовой компьютер. Электронная комбинация приборов для ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108 обладает различными функциями. Например, предупреждает о давлении масла, о состоянии тормозной и охлаждающей жидкости, о состоянии АКБ, о превышении скорости и оборотов, о температуре двигателя и множества других показаний и функций. У множества электронных комбинаций приборов ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108 имеются приятные мелочи, такие как будильник, часы, дата и день недели, температура на улице, календарь.

Существуют электронные комбинации приборов с парктроником. Парктроник представляет собой датчики на бампере автомобиля с выводом сигналов на электронную комбинацию приборов. Парктроник помогает парковать автомобиль в труднодоступные для парковки места. Устанавливается электронная комбинация приборов на место штатной приборной панели, в старую и европанель.

• Gamma GT;
• Flash;
• Штат.

Все они отличаются друг от друга цветовым исполнением, расположением электронных циферблатов спидометра и тахометра, наличием разнообразных индикаторов.

В электронной комбинации приборов ВАЗ 2108-099 имеются диагностические функции. Система проведёт компьютерную диагностику на наличие ошибок, если таковые имеются, сообщит об этом. ЭКП, как бортовой компьютер, может обновлять программное обеспечение на более актуальные версии.

Безусловно, наличие электронной комбинации приборов в автомобиле ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2108 это не только дань моде, это, прежде всего комфортное управление, обратная связь с машиной, это престиж, это уровень европейского или американского автомобиля. Удобство от вождения с ЭКП будет радовать постоянно. Подрулевым переключателем, не отвлекаясь от управления, можно посмотреть статистику по скорости, пройденному пути, остатку бензина, расходу топлива на сотню км. Установить напоминания на обслуживание свечей, замену масла, фильтров. Календарь известит о скором прохождении технического обслуживания. С электронной комбинацией приборов, вы почувствуете совершенной иной уровень вождения автомобиля.

Как всегда начнем наш тюнинг с самого важного элемента любого автомобиля.

Тюнинг двигателя

Большинство отечественных машин, имеют много недоработок, которые снижают мощность двигателя и ходовой части. Так, к примеру, термостат может отлично работать во время езды на охлаждение двигателя, но как только включается отопительная система, работа, этого прибора сразу выходит из-под контроля. При этом появляются проблемы с перегревом двигателя, полном отказе работы автомобиля или износу деталей. Термостат можно немного подрегулировать, предварительно разобравшись в причине такой проблемы. В отопительной системе во включённом состоянии производиться смешивание отопительной жидкости и охлаждающей жидкости из-за чего уровень охлаждения в термостате падает. Особенно сильно это сказывается с наступление морозов когда охлаждающая жидкость и без того опускается на дно ёмкости. Лучшим вариантом будет установка патрубка, где находиться термальный элемент в термостате. Кроме этого, потребуется закрыть дырку у водяного насоса. Это позволить управлять поступающей жидкость при включении отопительной системы. После данных изменений можно заметить, что даже при повышенной температуре салона, в двигателе градус не будет превышать 78C, и это является оптимальным для его работы.

На производстве нередко можно заменить, как допускается брак при установке ремня генератора, или проще говоря, ГРМ. Это делает двигатель менее мощным, а также в значительной степени понижает безопасность езды. Для того чтобы исправить данную проблему, нужно заменить ремень новым, при этом работу можно сделать и своими руками. Главное, не допустить распространённую ошибку, когда ремень перегибают или скручивают, что значительно сокращает его срок службы. В начале работы, перед снятием ремня генератора, нужно убрать все детали, которые препятствую его демонтажу. Это насос рулевого управления, шкивы ремня и воздушный фильтр. После этой процедуры, ремень генератора, снимается, предварительно раскрутив два болта,которые его удерживают, и работа проводиться в обратном порядке уже при установке новой детали. Производить работу рекомендуется только со знанием дела, чтобы не повредить механизм коленвала, во время снятия ремня ГРМ.

Азы механического тюнинга

Для улучшения динамики двигателя, многие производят самые разные модернизации той или иной детали. Так, к примеру, в двигателе «девятки», водители часто заменяют втулки клапанов. Новые втулки имеют множество преимуществ. Первое на что нужно обратить внимания это на их облегчённый вес и отполированный корпус, и это делает износ этой запчасти не таким быстрым. Облегчённый вес избавляет клапан от зависания, что позволяет выжимать из двигателя мощность и высокие обороты без перебоев в работе двигателя. Мощность двигателя увеличивается за счёт улучшенной продувки цилиндров.

Проблемы отечественного автомобильного производства кроются и в большом весе, возвратно-поступательных и вращающихся деталей, которые при своей большой массе, повышают износ остальных деталей двигателя, да и плюс ко всему мощность машины или падает или происходят провалы. Лучшим способом исправить подобные проблемы это просто облегчить данные детали, и это касается не только клапанов, шатунов, и замены поршней. Можно уменьшить и вес коленвала путём замены маховика. Вес штатного маховика равняется 6.6 килограммов, а новые детали занижены в массе до 5.2. Замена старого маховика новым, делает двигатель динамичным, пропадают провалы при повышенной мощности и скорости, кроме того, двигатель откликается быстрее на закрытие и открытие дросселя. Остальные детали двигателя, повышают износостойкость.

Тюнинг карбюраторных девяток

На других моделях ВАЗ 21099 можно заменить карбюратор улучшенным, но в этой серии такая работа не может не потребовать больших затрат, на замену дополнительных запчастей и саму работу. Можно сделать небольшие видоизменения в системе жиклёров, или проиграться с системой клапанов, но это только в незначительной степени улучшить работу автомобиля.

Тюнинг подвески

В любой машине после двигателя, главной системой является ходовая часть. В отечественных машинах она сделана, хорошо, но всё-таки при езде можно почувствовать некоторые недочёты, которые при этом можно легко исправить самостоятельно. Частой проблемой является обрыв штопорного кольца, которое нужно заменять время от времени и делается это собственными руками. Многие при этом обращаются к специалистам, не зная как достать гранат для того, чтобы достать поломанное штопорное кольцо и заменить его. Само собой, что достать гранат тяжело и при неправильных действиях его можно повредить, но легче всего будет просто-напросто разобрать его на детали и аккуратно демонтировать, всё по частям. После установки граната обратно в родное гнездо, при малейшем касании, эта деталь может выпасть. Происходит это из-за того, что не устанавливается новое штопорное кольцо, для фиксации.

Второе действие, которое может улучшить ходовую часть ВАЗ 21099, это замена сцепления и эта работа также может быть произведена в обычных гаражных условиях. Конечно же, может появиться проблема из-за отсутствия подъёмника, но зато сохраняются деньги. Первым делом нужно демонтировать само сцепление и коробку передач. Сцепление состоит из 4 частей, а именно из ведомого и нажимного диска, диафрагмой пружины и, конечно же, маховика сцепления. При демонтаже могут возникнуть проблемы, которые связанны с тем, что ведомый диск может вывалиться из маховика и упасть при этом деталь будет повреждена, поэтому за этим нужно следить. Пользоваться лучше отвёрткой особенно при снятии крепления кожуха и откручивании болтов, чтобы заблокировать маховик. После демонтажа производиться осмотр, нажимного диска и маховика на наличие сколов, повреждений или простого износа. Естественно, это нужно делать, если заменяется только часть сцепления, а не устанавливаться вся система целиком. Если всё-таки заметны царапины и повреждения, запчасти лучше поменять. После этого стоит осмотреть диафрагменную пружину и опорные кольца, на наличие повреждение и также при их наличии заменить детали. Сборка сцепления производится в обратном порядке, но нужно помнить, что ведомый диск устанавливается в маховик, нажимного диска наименее выпирающей частью ступицы. После этого нужно крепко закрутить все шесть болтов.

Частой проблемой, может быть, постукивание колёс при поворотах. Причина этому, уже испорченный или дефектный ШРУС, который необходимо заменить новым, причём делать это надо сразу после возникновения симптома, чтобы не повредить остальные детали ходовой части. Есть 3 вида ШРУСов из разного материала. Первый материал и самый распространённый это резиновый материал, который также используется на заводе при изготовлении автомобиля. За резиновым материалов, не замечают большие отрицательные аспекты, но и положительных мало, а именно малый срок эксплуатации, и, конечно же, большое количество брака. Силиконовый ШРУС, используется редко на производстве, а точнее, только по специальному заказу, но даже в обычной жизни детали из такого материала не рекомендуется покупать, из-за того, что силикон пересыхает, ломается и уже не выполняет поставленные задачи. Полиуретановый материал зарекомендовал себя лучше всего, и сейчас даже после покупки нового автомобиля лучше ШРУС заменить аналогом подобной модели. Это придаст ходу машины динамики на поворотах и большой скорости. Кроме того, полиуретан, выдерживает внешние и химические повреждения, что повышает его срок эксплуатации и износостойкость.

Внешний тюнинг ВАЗ 21099

Внешний тюнинг ВАЗ 21099 далёк от идеального, но благо современное время подарило водителям много способов как исправить это. Так, к примеру, перекраска салона и внешней стороны машины, отлично подходит как после покупки прямо с конвейера, так и при приобретении автомобиля с рук, когда краска уже практически выцвела. Покраску можно произвести и самостоятельно, но для этого потребуется пульверизатор и гараж с сильными по мощности розетками, а также большой по объёмам, для того чтобы не скапливались газы.

Рекомендуется и хорошая вентиляция, но можно обойтись и открытыми дверями при хорошей и не ветреной погоде. Машину предварительно нужно подготовить, а именно удалить слой краски, для того чтобы новый слой лёг гладко. Кроме того, после того как с помощью наждачной бумаги, снимается первичный слой краски, кузов нужно проверить на наличие повреждения грунтовочного слоя. Если есть вмятины или трещины, то лучше это место загрунтовать, дабы предотвратить распространение коррозии, которая может повредить в дальнейшем уже новый нанесённый слой краски. После того как шпаклёвочные и грунтовочные работы закончены, наноситься слой краски, причём в несколько этапов. Краска наносится три раза, и после каждого раза нужно дать немного времени, чтобы всё высохло. В салоне машина краситься аналогичным способом, но всю мебель придётся демонтировать, а щели и панель приборов, необходимо закрыть газетой или лучше плёнкой.

После окончания всех работ, машину нельзя сразу использовать, так как краска должна окончательно подсохнуть. Работы производятся исключительно в весеннее или летнее время, когда температура высокая и нет большой концентрации влаги.

Дальше кузов автомобиля после перекраски или уже на родной слой, можно нанести разного рода плёнки, который в большом количестве сейчас продаётся на авторынках. Естественно, что чаще всего водители пользуются виниловой плёнкой из-за их большого разнообразия, лёгкой установки и низкой стоимости. Виниловая плёнка устанавливается по методике тонировки окон. Точнее говоря, поверхность сначала обезжириваться, а потом с помощью фена создаётся вакуум и наносится плёнка, которая плотно пристаёт к корпусу. Её долговечность не такая большая, как у других типов, но из-за её низкой стоимости её можно часто заменять новой. Кроме того, с помощью виниловой плёнки можно отлично скрыть места, царапин или сколов автомобиля. Есть также и хромированная плёнка, которая часто используется для нанесения только на некоторые детали. Она не прилипает к поверхности, а ей просто перетягивают такие детали, как капот, бампера или крылья. Предварительно, естественно, обвес стоит снимать, хотя практикуется установка и без демонтажа обвеса.

Внешний вид машины можно улучшить путём использования мелких деталей тюнинга, а именно установки пластиковых дисков, установки спойлера или подобных деталей, которые преображают машину. Кроме того, есть детали, которые не только придают автомобилю новый вид, но и могут помочь самому водителю, а точнее, сделать машину более функциональной. К таким запчастям относиться холодильник, установленный на крыше машины.

Фары ВАЗ 21099

Тюнинг фар ВАЗ это отличный способ, чтобы придать машине новый и эстетически красивый внешний вид, и улучшить при этом качество езды в ночное время. Штатные фары предусматривают использование обычных деталей с нитями накаливания, из-за чего водителям приходиться искать и заменять источники света галогенными или ксеноновыми лампами. Ксенон, как правило, это отличный вариант, но его уже давным-давно не используют из-за запрета по ГОСТу, да и просто потому, что они ослепляют впередиидущие машины. Лучше всего использовать лампы серии GT, которые устанавливаются на гоночные машины. Такой источник света отличается свечением в 4000-5000К, при этом он сфокусирован на то участке дороги, который должен видеть водитель, а не растекается по всей площади. Машины, идущие навстречу не получают, дискомфорта от такого свечения. Любителям ксенона можно не расстраиваться, а перестроить коробку фар под новое свечение. Речь идёт о том, чтобы сделать ангельские глазки, а точнее, установки 5 гнёзд по кругу, и использовании ксеноновых ламп меньшей мощности. Это создаёт благоприятное и ровное свечение на дороге, а машина сама приобретает очень привлекательный вид.

Ещё одним улучшение фар, является установка противотуманных компонентов на заднюю часть машины. Часто в гараже может заваляться и, может быть, некомплект, но одна противотуманная фара точно, и её можно как раз использовать для решения проблемы. Для установки дополнительного освещения, потребуется только небольшой длины провод и реле с фишкой. Место для установки лучше взять левое, так как именно с этой стороны располагается водитель и так ему будет лучше видно освещаемая область для парковки.

Бампера

Замена обвеса ВАЗ 21099, это дело сложное, но в то же время может без проблем сделать облик машины новым и красивым. Есть много способом обновить обвес машины, а точнее, бампера, но лучше всего это полная замена деталей. Можно, например, позаимствовать бампера у старых моделей ВАЗ. Это будет стоить недорого за оборудование, да и установку легко произвести, прямо в сервисных центрах производителя. Для того чтобы выбрать бампер его цвет и форму, стоит обратиться в сервис центр. Конечно же, в одной стороны это идеальный вариант, для тех, кто хочет изменить облик машины при этом обойтись малой кровью со стороны денежных потерь. Вид машины при этом может быть и станет немного новее, но не сильно будет отличаться от прежнего из-за схожести формы и стилистики обвеса, многих моделей серии ВАЗ. Лучше всего обратить внимания на обвесы, которые делают на заказ, специально для ВАЗ 21099 или на универсальные типы.

Так, к примеру, большой популярностью пользуется обвес для этой модели, зарубежного производителя под названием Miller. Бампера выполняются из стекловолокна и тут уже можно найти массу преимуществ. Это касается и облегчённого веса, который влияет на рост мощности и потребления топлива. Кроме того, стекловолокно, это материал, которые будет стойко и долгое время переносить все внешние факторы воздействия. Химические и механические воздействия не как ни отражаются на облике этой детали, и даже перепады температуры, что нормально, для российского региона не может повлиять на качество стекловолокна. Работа по изготовлению бамперов из стекловолокна, производиться вручную и в три слоя. Первый слой это основной материал, потом идёт полиэфирная смола, на которую уже наноситься пластик для того, чтобы полностью скрыть стекловолокно, и уже при покраске последний слой наносится ровнее. Данные бампера стоят дороже отечественных, но при этом они отлично подойдут к этой модели машины и их даже можно сделать на заказ.

Тюнинг боковых зеркал

Штатные боковые зеркала ВАЗ 21099 далеки от качественных изделий. Водители часто жалуются на то, что они не могут управлять ими на современный лад, прямо из салона, боковые зеркала не имеют системы подогрева, и даже механическая настройка имеет свои минусы в том, что есть предел. Само собой, что это влияет больше всего на безопасность, при езде. Проблема решается путём того, что зеркала заменяются новыми и сделать это достаточно просто. Удивительно, что многие зеркала уже со встроенными современными технологиями по своей структуре относятся к универсальным типам, и поэтому не потребуется большое количество времени на поиск оборудования для установки на модель ВАЗ 21099.

Передняя панель и щиток приборов

Когда начинает надоедать классический стиль салона машины, да при этом ещё и уже давным-давно выцветший и устаревший, его нужно обновить или заменить. Первое на что нужно обратить внимание, это на торпедо машины, которая чаще всего попадает в поле зрения водителя. Есть, конечно, самый лёгкий в плане времени вариант, а именно покупка новой панели приборов и её последующая установка, но как говорит практика это дело затратное. Можно обновить старую систему приборов и с помощью своих рук, и не потребуется для этого больших вложений. В наше время есть масса наклеек, оборудования для создания новой подцветки, да и просто работа производиться легко. Первым делом стоит демонтировать все приборы на панели. Работу будет проводиться на примере тахометра.

Для начала снимается развальцовка обода тахометра с последующим снятием стекла. Далее, необходимо снять стрелку и тут могут возникнуть уже сложности со штатным оборудованием, где стрелка сидит часто довольно крепко. Если через две минуты руками не получиться демонтировать стрелку, то не надо прилагать усилий, чтобы не погнуть её или не сломать, а лучше побрызгать небольшим количеством WD-40. После этого стрелка станет податливой. После проведённой работы, все панели приборов нужно оставить в покое и заняться поиском наклеек. Естественно, что их можно купить на базаре, но можно сделать и собственными руками. Всё что для этого потребуется это хороший принтер для распечатки.

Умельцы работать в программах для редактирования картинок, могут улучшить предварительно скаченное фото. Отпечатанная наклейка устанавливается при помощи клея, при этом лучше применять водостойкое клеящее вещество из-за частого попадания влаги под стёкла панели приборов. После всей процедуры работу можно закончить или продолжить и установить новую подсветку, заменив стандартные лампы светодиодами. Есть один секрет, который позволяет сделать свет светодиодов не направленным и рассеянным, что смориться намного лучше на панели приборов, и при этом не отвлекает водителя во время езды. Для этого головки светодиодных ламп срезаются, а на их место наноситься прозрачный клей. После проверки всего оборудования, панель приборов устанавливается обратно на место.

Багажное отделение

Тюнинг багажного отделения это работа непростая хотя бы по той причине, что водителя часто просто не знают, что видоизменять в нём. Само собой, что есть масса способом сделать багажное отделение лучше, но это, как правило, фантазии и работы водителей любителей. Так, к примеру, для тех, кто не возить мешки картошки в багажнике и просто-напросто его не используется, подойдёт установка акустической системы. Работа производится легко и часто самостоятельно. Для начала нужно сделать из фанеры корпус для установки колонок. Листы фанеры предварительно лучше обтянуть какой-то тканью для эстетической красоты. Далее, в фанере вырезаются отверстия для установки новых колонок. Подключить их можно в первую очередь к центральному буферу, и только потом уже к источнику питания. Кстати говоря, для такой работы подойдут даже фары, который как раз выдают необходимое напряжение.

Тюнинг салона ВАЗ 21099

Можно сделать ВАЗ 21099 самым быстрым и мощным поменяв все детали в двигателе, и установив сверху новое оборудование, но люди всегда смотря на внешний вид машины и на состояние салона. Хотелось бы отметить, что тюнинг салона это дело довольно затратное, но после окончания тюнинга, часто у водителей не возникает сожаления о проведённой работе. Есть целая масса, как можно обновить машину с внутренней стороны. Начинать, пожалуй, нужно с пластиковых основ, и это касается не только передней панели приборов, бардачка, но и пластиковых панелей установленных на дверях. Можно купить новые панели, у производителя специально для этой модели автомобиля, но лучше всего просто обтянуть пластиковые панели хромированной или виниловой плёнкой. Панели нужно будет предварительно демонтировать, что достаточно непросто. Если обшивать пластик кожаным материалом, то для начала нужно будет вырезать лекало, но сделать это достаточно трудно, чтобы материал лёг ровно, и ни собирался волнами. Поэтому лучше использовать хромированную плёнку, которая легка в нанесении. Передний пластик, очень трудно демонтировать, поэтому его лучше покрасить. Красить панели можно полностью, а можно создать контраст. Для этого нужно закрыть места, которые не рекомендуется красить газетой или лучше плёнкой. Само собой, что работа не для новичков, но всё-таки это может преобразить машину.

Салон автомобиля обновляется постепенно и нельзя забыть о мелких деталях, например, об обшивке руля. Руль, очень быстро из-за постоянного трения руками, стирается и теряет свой красивый былой вид. Может быть три метода, как исправить подобную проблему. В первую очередь можно просто снять старую обшивку, и обшить руль новым материалом. Желательно выбирать кожу, которая выдерживает не только постоянный контакт с руками и высокую температуру особенно летом, когда лучи солнца пробиваются через лобовое стекло. Можно просто купить чехлы уже готовые для руля, которые затягиваются шнурками и практически ничего не видно из старого материала, но центральная часть при этом остаётся не закрытой и может создаваться неприятный для глаза контраст. Есть и третий метод и самый дорогостоящий при этом, а именно полная замена старого руля новым. Проблема в том, что новые рули стоят дешёво, но вот их установка производится только в сервисах, а значит, придётся раскошелиться.

Само собой, что остаётся ещё и внутреннее покрытие, такое, как пол потолок, подлокотники. Работа с данными деталями выполнять нужно в том же стиле, что и с панелями. То есть можно, демонтировать все детали и перекрасить их или обтянуть тканью, причём можно выбирать самую обычную ткань, ведь крыша машины не сильно подвергается механическому воздействию. Во время ремонта крыши можно установить систему подогрева. Это полезно сделать, если в автомобиле часто катаются дети, а в зимнее время не секрет что в машине достаточно холодно.

Последний штрих касательно тюнинга салона автомобиля - это мебель, которая, так же как и руль, постоянно соприкасается с чем-то, а значит, стирается, рвётся и выгорает от солнца. Заменить обшивку мебели, непросто, но нет ничего не возможного. Для начала всю обшивку со старой мебели принято снимать, демонтируя при этом пружины и поролон. Работать рекомендуется только в респираторе, так как поролон за долгое время, превратился, скорее всего, в пыль. Пружины можно заменять частично или полностью в зависимости от их состояния. Лучше купить полный комплект пружин, чтобы быть уверенным в том, что уже после ремонта, они не будут выстреливать. Материал можно выбрать самый разный и проблем с разнообразие на рынке нет. Нужно выбирать не только цветовую гамму, но и сам материал. Есть обычные ткани, которые часто подходят по своей цене, но вот что касается качества, они уступают. Обычные универсальные ткани быстро выгорают на солнце и рвутся. Лучше отдать предпочтение или коже или специальным материалом для обивки салона. Само собой, что по цене они стоят намного дороже, но зато можно быть уверенным в том, что в течение долгого времени, не нужно будет снова делать ремонт в салоне машины.

Альтернативным вариантом изменения стиля салона, и в частности это касается мебели, в том, чтобы использовать чехлы. Естественно, что их использование далеко к показателям и красоте, которая появляется после ремонта мебели машины, но такой способ может сэкономить и время, и большое количество денег. Так, к примеру, покупка модельных чехлов, может сравниться по цене с обычной работой ремонта мебели, но при этом экономиться много времени. Высокая цена обуславливается тем, что мебельные чехлы делают только вручную, предварительно делая замеры всех сидений. Отрицательных качеств, кроме цены, данные чехлы не имеют. Они отлично подходят к сидениям не скатываются и не собираются волнами, могут стойко переносить все химические и механические воздействия, что особенно хорошо, ведь чехлы нередко нужно стирать. Материал используется качественный, красивый и комфортный как для пассажиров, так и для самого водителя.

Для тех, кому не сильно хочется тратиться на тюнинг салона ВАЗ 21099, но всё-таки старый и поношенный дизайн уже начинает резать глаз, подойдёт покупка универсальных чехлов для автомобиля. Преимуществ у универсальных чехлов немного, так как они выполнены из обычной и некачественной ткани, но из-за низкой цены, люди могут себе позволить замену материала каждый год.

Панель ВАЗ 2109 изготовлена из специального энергопоглощающего материала. Она состоит из накладки и, собственно, самой панели.

Она произведена из пластмассы. Толщина ее - 3 мм. Накладка, по сути, армированная особым металлическим каркасом. Она имеет надежный энергопоглощающий слой, выполненный из пенополиуретана. С наружной стороны он облицован специальной декоративной пленкой. На автомобиль может устанавливаться низкая и высокая панели ВАЗ 2109, а также «европанель».

Высокая панель ВАЗ 2109, как и низкая, имеет определенные особенности, которые следует учитывать при их установке. Следует отметить, что «европанель» и высокая панель по способу монтажа практически идентичны, поскольку места крепления, а также подсоединения воздуховодов автомобильной системы вентиляции и отопления у них одинаковые. Различия касаются только коммутации жгутов проводов. ( представлена на фото ниже, по ссылке читайте о ней еще больше).

Как провести легкий тюнинг приборной панели ВАЗ-2109 своими руками

Во время проведения салона отечественной «девятки» тюнинг ее «приборки» становится по-настоящему незаменимым элементом. Красивые доработки можно выполнить и своими руками. Для этого потребуется сделать новый циферблат на компьютере при помощи специальных дизайнерских программ и распечатав картинку на принтере.

Однако сначала необходимо четко продумать внешний вид циферблатов для машинного тахометра и спидометра, а также для всех датчиков, которые остались. Когда циферблаты будут распечатаны, их нужно заламинировать, а потом можно приступить к снятию панели приборов.

Чтобы правильно ее , следует предварительно снять накладки рулевого колеса, а также промаркировать рулевое положение относительно вала. Потом аккуратно следует отвернуть крепежную гайку.

Далее снимать можно рулевое колесо и отвинчивать винты, которые расположены в районе автомобильного нижнего кожуха. После этого, придется разобрать рулевую колонку. Когда демонтирована приборная доска, следует открутить стрелки у старого спидометра и тахометра. Впоследствии они будут закреплены на обновленных циферблатах.

Во время также можно циферблаты и стрелки перекрасить в яркие цвета. Для этого подойдут обычные баллончики с краской. В то же время, циферблат лучше сделать насыщенного черного цвета.

Можно придать ему матовости с помощью специальных средств. При этом стрелки нужно окрасить в ярко-розовые или оригинальные красно-бордовые тона. После того, как окрашенные пластины машинного циферблата высохнут, их комплектуют старой или заранее подготовленной шкалой и снятыми стрелками.

В ситуации, если владелец хочет более современно модернизировать панель приборов, ему следует также использовать специальную (оригинальную, как на видео) подсветку. Внести оригинальный штрих можно с помощью флуоресцентного маркера, но об этом ниже.

Каждый водитель отечественного авто желает сделать панель приборов своего ВАЗ-2109 как можно ярче и оригинальнее. Вот один из вариантов, как красиво можно видоизменить этот элемент машины.

Также понадобится флурисцентный маркер или краска. Она будет менять цвет, если на нее воздействовать ультрафиолетом. Такой прием часто используют в современных ночных клубах. Понадобятся также обычные лампочки с патронами, наподобие тех, что в «приборке». менять не нужно, они останутся на своих местах. Все необходимое есть, можно приступать.

Для начала нужно снять пластик, после - приборную панель. Также не следует забывать о черном пластике, который находится вокруг стекла. Разбираем стандартную вставку, а также стрелки. Чаще всего в новой вставке отверстий нет. Поэтому, придется их сделать. Для стрелок дырки понадобятся шире, чем в штатной накладке. В противном случае стрелки начнут залипать.

Дальше необходимо демонтировать подсветку, которая установлена. Работу следует выполнять аккуратно, так, чтобы пластик не был поврежден. Вынимаем плату с лампочками. Инсталлируем вместо обычных неоновую лампочку, сверху наклеиваем пластмассовую защиту. Раньше на ней были вкручены заводские лампочки. Не нужно забывать о блоке управления новой неоновой лампочкой. Постоянно следует быть внимательным, чтобы не перепутать полярность.

Если же это случится, светить ничего не будет. Далее нужно вкручивать лампочки подсветки приборов. Это следует проводить параллельно к неоновой лампе. Изнутри прокладываем проводку, предварительно для этого нужно проделать дырки в перегородках.

Проверяем, все ли правильно. Внутри следует настраивать лампочки. Дальше одеваем накладку и заклеиваем. После этих действий нам остается покрасить стрелки купленным флурисцентным маркером или краской. Покраску желательно повторить через 10 минут. После этого, стрелки можно устанавливать на свое место. На этом тюнинг завершен.

Проверьте работу, иначе придется все разбирать. Если нет проблем, можно собирать все в строго обратной последовательности. После подобного ВАЗ 2109 будет комплектован красочной панелью наподобие хороших иномарок. При желании, с помощью флурисцентной краски можно покрасить накладку «приборки» в месте, где стрелка будет достигать своего предела. Это смотрится очень красиво.

Как изменить подсветку панели ВАЗ 2109

Опытный водитель во время поездки внимательно смотрит не только на дорогу, но также и на приборную панель. Это необходимо, чтобы следить за соответствующими показаниями датчиков, которые отвечают за работу транспортного средства. Следует отметить, что подсветка ее не должна утомлять и напрягать глаза.

Новые машины завод-изготовитель комплектовал подсветкой бледно-зеленого или желтого цвета. Она оказывает определенное влияние на глаза – через некоторый промежуток времени они устают. В этой ситуации, лучше заменить заводскую приборную подсветку. Для подобного тюнинга потребуется комплект диодов, паяльник, отвертки с насадками, перчатки, а также железные щипцы. Потом нам необходимо подобрать цвет подсветки. Возможных вариантов много, здесь все зависит от фантазии.

Однако как всегда в любой работе, и этот процесс имеет свои нюансы. Рекомендуется поставить мягкую белую подсветку, если вы используете авто каждый день или на длительные поездки. Она не будет утомлять глаза. Однако если вы используете машину редко, то лучше поставить лампочки другого, самого разнообразного цвета. Теперь приступаем к установке.

Сначала нужно полностью снять торпеду и разобрать приборную доску. Для этого, выкручиваем саморезы, скрепляющие торпеду с кузовом. Количество их можно узнать, если изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля. Возможно, что удалить панель удается, если отсоединить только накладку и рулевую колонку отпустить до конца вниз.

Потом нам нужно выкрутить болты, которые находятся в низу накладки. С помощью отвертки и плоской насадки поддеваем приборную комбинацию и снимаем ее. Следует быть особенно внимательными, поскольку случайно можно повредить стекло. После этого, выкручиваем болты на тыльной стороне. Отсоединяем стекло, а потом пластиковую прокладку.

Не нужно трогать стрелки, работать следует аккуратно, потому что случайно их можно задеть или сбить их. Если так произойдет, придется снова их выставлять и, что еще более трудно, настраивать датчики. При рассмотрении тыльной стороны лампочки, можно увидеть расположение всех осветительных приборов, в том числе светодиодов.

Их обводим маркером и отпаиваем от микросхемы. Проверяем новые светоэлементы адаптером или аккумулятором. Лучше применять светодиоды, поскольку они будут потреблять незначительное количество энергии, а также они имеют долгий срок эксплуатации. Потом нужно осмотреть металлические усики диодов, чтобы они были целыми. В противном случае диод не будет светится. Оба усика диода вставляем в дырку микросхемы, которая осталась после отпаивания предыдущих лампочек. С тыльной стороны схемы припаиваем усики.

Таким же образом монтируем остальные диоды. В обратной последовательности нужно проводить сборку. После заводим автомобиль, включаем . Таким образом, проверяем, как функционируют установленные светодиоды.