Меняем масло в двигателе разных поколений опель астра. Меняем масло в двигателе разных поколений опель астра Какие инструменты и комплектующие понадобятся для ремонта

Каждый владелец автотранспортных средств в определённый момент сталкивается с поломкой тормозов, автомобили Опель в этом не являются исключением. Тормоза – одни из важнейших составляющих безопасного передвижения на машине, поскольку малейшие неисправности могут привести к фатальным последствиям.

Причины поломок тормозов автомобиля

Замена задних колодок Опель Астра G производится только после комплексной диагностики всей тормозной системы при отсутствии возможности выполнения ремонта. Наиболее частой причиной поломки тормозов является неисправность блоков управления. А это случается из-за несоблюдения правил эксплуатации автотранспортных средств. Ещё одна проблема – поломка колёсных датчиков, основной задачей которых является постоянный контроль скорости вращения колёсной пары.

Замена тормозных колодок Опель Астра G

Если вы стали замечать, что ваш автомобиль начал плохо тормозить, то необходимо как можно раньше посетить наш автосервис «Автопилот» в Москве. Наши мастера быстро выполнят диагностику узла, а при нахождении каких-либо неисправностей осуществят ремонт или замену задних колодок Опеля Астра G. Мы поможем наладить тормозную систему, что обеспечит комфорт и безопасность путешествий на вашей машине.В нашем арсенале имеется современное оборудование и диагностические стенды, которые позволяют обнаруживать мельчайшие неисправности в работе тормозной системы и моментально устранять их.

Замена масла – это серьёзная процедура, требующая внимания и определённых знаний. Тем не менее она выполняется достаточно быстро и легко. Данный процесс в автомобиле Opel Astra должен проводиться систематически. В этой статье мы расскажем, как правильно производится замена масла в двигателе , G

[ Скрыть ]

Опель Астра J

Жидкое вещество в двигателе Opel Astra J следует менять раз в год (через год после покупки) или раз в 15 тысяч километров пробега. Если вы находитесь в экологически загрязнённой местности, то замена жидкого элемента должна происходить чаще (раз в 10 000 км).

Инструментарий

  • масляный фильтр (рекомендуется);
  • емкость для слива (5 литров);
  • ключ TORX T45;
  • чистая тряпка;
  • головка на «24»;
  • шарнирный удлинитель;
  • вороток.
Пробка сливного отверстия

Пошаговая инструкция

  1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
  2. Теперь необходимо снять защиту картера с двигателя.
  3. Пробку сливного отверстия протрите чистой тряпкой.
  4. Подставьте под неё ёмкость для слива и открутите ее. Дайте ему стечь.
  5. Закрутите пробку обратно.
  6. Следующие действия являются рекомендуемыми, но необязательными. Отверните крышку и снимите вместе с фильтрующей деталью.
  7. Возьмите новый фильтр и установите его на место.
  8. Открутите крышку с горловины, той, куда вливается смазка.
  9. Возьмите новое моторное масло и влейте его.
  10. Подождите 3-5 минут и проверьте щупом уровень. Если уровень не доходит до отметки «макс», то долейте еще.
  11. Закрутите пробку горловины обратно.
  12. Включите мотор и проверьте, нет ли утечек.
  13. Установите крышку картера обратно.

Фото-инструкция, предоставленная выше, подойдет и для других моделей Опель Астра.

Опель Астра H

Данный процесс в автомобиле должен производиться систематически, и при наличии изменения цвета масла или неприятного запаха, подмена ни в коем случае не должна откладываться ни на день.


Инструментарий

  • масляный фильтр;
  • набор ключей;
  • WD-40;
  • емкость для слива;

  1. Открутите два болта и две гайки на защите картера ключом на «17».
  2. Открутите еще два болта в самом конце, снимите защиту.
  3. Открутите сливную пробку (используйте насадку «звёздочку»).
  4. Подставьте ёмкость для слива и дайте ему стечь.
  5. Берём головку №24 и откручиваем крышку фильтра.
  6. Вытаскиваем фильтр. Замените уплотнительное кольцо и вставьте новый.
  7. Все крепления защиты смажьте графитовой смазкой.
  8. Закрутите пробку сливного отверстия и влейте новое моторное масло (вам понадобится около 4 литров).
  9. Подождите минут 5, прогрейте машину, выключите двигатель и подождите еще 5 минут. Теперь можно проверить уровень.
  10. Если количество залитого масла удовлетворительное, то можно проделать всё в обратном порядке.

Опель Астра G

Менять моторное масло в автомобиле Опель Астра G одна из немногих процедур, которую владелец может сделать самостоятельно. Следует помнить, что это должно производиться не реже, чем раз в год.


Инструментарий

  • емкость для слива;
  • новый уплотнитель;
  • набор ключей.

Пошаговая инструкция по замене


Готово, замена жидкого вещества во всех поколениях Opel Astra успешно осуществлена. Берегите свой автомобиль Opel, вовремя проводите проверку наличия жидкости в двигателе и никогда не откладывайте замену на потом.

Видео «Меняем нефтепродукт»

Посмотрите как происходит замена моторной жидкости в машине Opel Astra своими руками.

Замена бензонасоса Опель Астра G должна проводиться с соблюдением всех надлежащих условий и с последующей проверкой установленного устройства. Поводом к замене может стать периодическое пропадание тяги или выскакивающие в процессе работы автомобиля ошибки. Также бензонасос следует проверить при появлении в нем посторонних звуков, гула и подвывания.

Замена бензонасоса Опель Астра G своими руками

Замена бензонасоса на Астра G проводится только после диагностики системы подачи топлива и установки причины неисправности. Если причиной стал именно выход из строя бензонасоса, необходимо заменить его на новый, предварительно проведя демонтаж поврежденной детали. Для замены подойдет оригинальный бензонасос производства Bosch – каталожный номер 0580314195 – или любой подходящий аналог.

Как снять бензонасос Опель Астра G:

  • Убрать с заднего сидения сидушку.
  • Ковровое покрытие отогнуть и закрепить в таком положении.
  • При помощи плоской отвертки снять пластиковую крышку бензонасоса.
  • Сбить с крышки стопорное кольцо при помощи той же отвертки и молотка. Для упрощения снятия кольца можно использовать WD.
  • Отключить штекер питания, снять бензопровод. При этом будут вытекать остатки бензина, которые необходимо будет вытирать ветошью.
  • Открепить четыре фиксатора, снять бензонасос и достать его из корпуса.

В процессе демонтажа поврежденного бензонасоса важно запомнить все места крепления деталей, порядок разборки насоса и расположение детали. Новый бензонасос устанавливается на место старого в то же положение, все элементы системы собираются в обратном порядке.

Бензопровод и штекер питания включаются строго после того, как надето стопорное кольцо. На этом замена бензонасоса Опель Астра G окончена.

После замены необходимо проверить, как работает бензонасос Опель Астра G на холостом ходу. Если все в норме и давление в системе топливоподачи не менее 300 кПа , то с задачей вы справились успешно и в дальнейшем проблем с топливным насосом быть не должно.

Долго меня не посещала муза, и вот, наконец-то, собрался с мыслями и решил описать процесс небольшого ремонта двигателя X16XEL объемом 1.6 л и мощностью 101 л.с. Автомобиль Опель Астра G 1999 года рождения.

Отдельно хочу сказать, что все упомянутые в статье названия производителей не несут никаких рекламных намеков.

Какие причины привели к такому ремонту? Конечно повышенный расход масла. Из-за неработающих маслосъемных колец на поршнях и задубевших сальников клапанов (маслосъемных колпачков) после прогрева двигателя и на больших оборотах появился синеватый дым из выхлопной трубы, стали “засираться” свечи.
В общем, решено было сделать минимальный ремонт двигателя, а именно нужна была замена поршневых колец и маслосъемных колпачков.

Какие инструменты и комплектующие понадобятся для ремонта?

  • Хотя бы один домкрат (лучше два). Нужно поднять перед автомобиля и установить его на подпорки.
  • Подпорки для установки на них автомобиля.
  • Противооткатные башмаки или кирпичи.
  • Набор ключей Torx.
  • Ключ на 15. Нужен, чтобы ослабить натяжение ремня доп. агрегатов (бывают ролики (например, LYNXauto) с болтом на 14).
  • Желательно достать где-нибудь нутромер.
  • Комплект поршневых колец. Чтобы сразу заказать то, что нужно, желательно сначала разобрать двигатель и померить диаметр, а также внимательно осмотреть стенки цилиндров.

В моем случае цилиндры остались стандартного размера 79 мм, а на стенках даже осталась хонинговочная сетка, которая необходима для удержания масла на стенках цилиндра, чтобы повысить смазку трущихся поверхностей.

Я заказал 4 комплекта поршневых колец стандартного размера фирмы Goetze артикул 0830780000.

  • Сальники клапанов, они же маслосъемные колпачки, они же уплотнители клапанов, они же valve stem seals. Я заказал сальники фирмы Victor Reinz.
  • уплотнительные кольца форсунок. Советуют заменить уплотнительные кольца форсунок на новые. На одну форсунку идет два разных кольца: верхнее и нижнее. Верхнее толще.

Для примера артикул: 1280210796 – верхнее кольцо фирмы Bosch. А вот аналог нижнего уплотнительного кольца я не нашел, нашел только оригинал – 5817563 – General Motors.
– Шатунные вкладыши. Я приобрел комплект вкладышей Kolbenschmidt артикул 87409600.
– Комплект болтов для ГБЦ. Как бы не хотелось сэкономить, но без новых болтов не обойтись. У меня при разборке отломились головки у двух болтов. Я заказывал комплект фирмы Victor Reinz артикул 143210301.
– Прокладка головки блока цилиндров. Себе я заказывал прокладку фирмы Victor Reinz артикул 613199510.
– Прокладка клапанной крышки. Артикул оригинала General Motors 90573498. Или аналог, например, Victor Reinz 713428800.
– Фотоаппарат для фиксации деталей и узлов в собранном виде, чтобы потом не возникали вопросы: “Что это?” И “Откуда это и куда?”
– Товарищ. Не всегда, но иногда без его рук не обойтись.
– Старая канистра из-под масла.
– Чистая пластиковая бутылка 5 л.
– Чистая ветошь.
– И конечно же желание во всем разобраться и все сделать самостоятельно!

И так, поехали! Если есть гараж с подъемником или смотровой ямой, это идеальный вариант. Но в данном случае все работы проводились в гараже без ямы, поэтому все ниже описанное относится к этому случаю. Первым делом нужно поставить машину на ручник. Установить упоры под задние колеса авто, чтобы машина не покатилась ни в какую сторону.

Затем нужно поддомкратить перед автомобиля. Обязательное условие успешного завершения всех работ – установить поднятый авто на подпорки. Высота, на которую нужно поднять перед автомобиля, должна быть достаточной, чтобы снять колеса и чтобы можно было без труда залезть под машину (и конечно же вылезти обратно).

Еще перед началом работ (пока машина заводится) нужно сбросить давление в топливной системе. Это можно сделать несколькими способами: в монтажном блоке реле под капотом найти и выдернуть реле топливного насоса (обычно пурпурного цвета), завести двигатель и дождаться пока он заглохнет; можно не заводить двигатель, а сбросить давление с помощью клапана, расположенного на конце топливной рампы со стороны пассажира, предварительно подставив под клапан емкость для оставшегося бензина.

Отсоединяем и снимаем аккумулятор.

Лезем под машину, снимаем защиту картера.

Сливаем масло.

Все жидкости из двигателя лучше сливать пока он не остыл. Отворачиваем крышку маслозаливной горловины, чтобы при сливе масло вытекало ровной струйкой. Затем снизу на поддоне картера отворачиваем сливную пробку. Масло можно слить в разрезанную пополам канистру. Затем нужно открутить масляный фильтр. Различных приспособлений и методов для снятия фильтра куча: специальные ключи, цепи, протыкание фильтра отверткой, использование ремня допагрегатов, просто открутить руками.

Сливаем охлаждающую жидкость.

Спереди под бампером со стороны пассажира отворачиваем пластиковую пробку в виде бабочки, чтобы слить антифриз. Сливаем его в 5 л бутылку. При сливе часть антифриза все равно прольется мимо бутылки, поэтому снизу лучше подложить что-нибудь, например, картон.

Снятие воздушного фильтра.

Отсоединяем датчик температуры воздуха, стоящий на впускном тракте. Снимается просто – два контакта, одна защелка. Далее отсоединяем впускной тракт от дроссельного узла. Широкий шланг крепится к дроссельному клапану с помощью хомута. Очень удобно этот хомут откручивать головкой на 6 с гибким удлинителем.

Затем вытаскивается тонкая пластиковая трубка, вставленная в резиновый шланг. И еще один шланг, идущий под клапанную крышку, крепится при помощи быстрозажимных хомутов. Хомуты снимаются плоскогубцами. Лучше снять шланг полностью, а хомуты оставить на нем.

Снятие ремня допагрегатов.

Если ремень в дальнейшем будет использоваться, то перед снятием необходимо пометить направление его вращения. А при сборке надеть его по отмеченному направлению. Рожковый ключ на 15 нужно накинуть на болт, фиксирующий натяжной ролик. С помощью ключа отвести ролик против хода часовой стрелки, ослабляя натяжение ремня, и скинуть ремень.

Снимаем правое переднее колесо.

Теперь нужно снять натяжной ролик ремня вспомогательных агрегатов. У некоторых производителей ролик крепится болтом на 14, у некоторых болтом на 15. Болт нужно откручивать по ходу часовой стрелки.

Разборка двигателя X16XEL.

Снятие ремня ГРМ.

Снимаем модуль зажигания. Отсоединяем разъем со стороны водителя, откручиваем четыре винта Torx (внутренний), фиксирующие модуль. Вынимаем модуль. Сразу можно снять короткий патрубок, соединяющий трубку, идущую из картера, с клапанной крышкой.

Заодно можно посмотреть, сколько отложилось грязи в этом соединении. Трубку потом можно снять, открутив 2 болта, и прочистить.



Со стороны пассажира отворачиваем 3 винта и снимаем верхнюю секцию защитной крышки ремня ГРМ.

Отворачиваем 2 винта и снимаем датчик распредвала (на фото он смотрит на шестерню правого распредвала (выпуск)). Отсоединяем разъем датчика. Провод уходит под пластиковую крышку, в которой расположен жгут проводов, идущих к форсункам.

Для снятия нижней секции защитной крышки ГРМ необходимо отвернуть шкив коленвала. Он привернут одним болтом Torx (внешний). Выставляем на машине 5-ую передачу. Фиксируем тормозной диск правого колеса, которое снято. Для фиксации можно вставить толстую отвертку или шестигранник на 10 в щель между поперечинами двух половинок диска (вентиляция) и упереть ее в тормозной суппорт. Теперь можно открутить шкив и снять нижнюю секцию крышки ГРМ. Она крепится на защелках.

Перед снятием ремня ГРМ рекомендую проверить совпадение меток. Для этого потребуется помощь друга. Необходимо вывернуть свечу из первого цилиндра (считается от ГРМ). Опустить внутрь цилиндра, например, длинную отвертку, чтобы она уперлась в дно поршня. Затем при включенной 5-ой передаче вращением тормозного диска правого переднего колеса по ходу часовой стрелки (нормальное направление вращения коленчатого вала) добиться совпадения меток на шестернях распредвалов и на шестерне коленвала.

На распредвалах метки должны быть друг напротив друга (если смотреть на шестерни, то метка на правой (выпуск) должна быть на 9 часов, а на левой шестерне (впуск) на 3 часа). Метка на коленчатом валу должна стать напротив метки, нанесенной на кожух ГРМ (это примерно на 5 часов).

При вращении шестерен отвертка, вставленная в 1-ый цилиндр, будет опускаться и подниматься вместе с поршнем. Метки на шестернях должны совпасть, когда отвертка будет находиться в самой верхней точке (верхняя мертвая точка для поршня первого цилиндра).

Чтобы скинуть ремень ГРМ, нужно ослабить винт в центре натяжного ролика (Torx внутренний). Затем шестигранником отвести эксцентрик ролика, до максимального ослабления ремня ГРМ (это немного, но можно увидеть).

Перед снятием ремня ГРМ нужно повернуть коленвал на 60 градусов против хода часовой стрелки, чтобы сжатые пружины на клапанах не провернули распредвалы. Т.к. поршень в первом цилиндре находится вверху и при провороте распредвалов (без ремня ГРМ) возможно повреждение клапанов о дно поршня. При повороте коленвала на 60 градусов назад поршень в первом цилиндре немного опустится, а усилия пружин на клапанах станет примерно одинаковым.

Теперь распредвалы не провернутся. Можно скинуть ремень с шестерен распредвалов. Если этого недостаточно для снятия ремня, то можно еще ослабить крепление помпы. Она притягивается 3-мя винтами с широкими шайбами. Винты нужно просто немного ослабить, чтобы провернуть помпу. Перед ослаблением винтов запомните (а лучше сфотографируйте) положение помпы. Помпа сделана эксцентриком, поэтому тоже играет роль в натяжении ремня ГРМ. До винтов трудно добраться из-за пластикового кожуха. Если ремень планируется менять, то нужно будет еще открутить правую подушку двигателя. Если ремень менялся недавно, то его можно просто откинуть в сторону.

Снятие клапанной крышки.

Отсоединяем 2 трубки, идущие к дроссельной заслонке (они на быстрозажимных хомутах). Крышка крепится винтами Torx (внешний). Со стороны шестерен распредвалов край крышки заходит под кожух ГРМ, что немного мешает снятию крышки. Поэтому желательно присутствие еще двух рук товарища, которыми он немного оттянет кожух от крышки.

Затем нужно приподнять сначала дальний от кожуха край и тянуть крышку вбок и вверх, чтобы она вышла из-под кожуха. Снимать крышку нужно очень осторожно, чтобы не повредить прокладку. Но если прокладка не новая, то лучше ее заменить. После снятия крышки распредвалы лучше накрыть чистой тряпкой.

Чтобы снять шестерни распредвалов понадобится рожковый ключ на 24 и товарищ, который этот ключ будет держать. На распредвалах возле их сальников имеется место как раз под рожковый ключ. Перед отворачиванием шестерен распредвалов рекомендуется немного провернуть коленвал против хода часовой стрелки (назад), чтобы клапаны не столкнулись с дном поршня.

Если метка на шестерне коленвала находилась примерно на 5 часов, то достаточно будет провернуть коленвал, чтобы метка стала примерно на 3 часа. Затем ключом удерживаем вал от проворачивания, другим ключом Torx (внешний) отворачиваем болты шестерен.

Снятие впускного коллектора и топливной рампы с форсунками.

Снимаем опору, которая держит впускной коллектор. Она находится под автомобилем со стороны пассажира и крепится двумя болтами (на фото слева от кронштейна генератора).


От впускного коллектора отсоединяем тормозную трубку, идущую на усилитель тормозов. Чтобы ее отсоединить, нужно нажать на защелку сбоку разъема.

Затем откручиваем клапан EGR (2 винта), предварительно отсоединив от него разъем. Он расположен на впускном коллекторе со стороны водителя.

Вытягиваем немного трос привода акселератора, чтобы вытянуть внешнюю оболочку из резинового кольца, затем вынимаем кольцо вместе с тросом из металлической скобы. Трос снимается с шарикообразного соединения. Отсоединяем все разъемы от узла (датчик и регулятор холостого хода), в общем, все, что подходит к дроссельному узлу.

Теперь отсоединяем все разъемы от жгута проводов, расположенного над топливной рампой.

Также необходимо снять две минусовые клеммы на двух шпильках справа на впускном коллекторе (гайки на 10). Если забыли сбросить давление в топливной магистрали, можно сделать это сейчас с помощью клапана. Отсоединяем подводящую и обратную топливные трубки от рампы.

Для этого нужно открутить 2 накидные гайки. Топливная рампа крепится к коллектору двумя винтами. Теперь снимаем топливную рампу вместе с форсунками и жгутом. Форсунки просто плотно вставляются в соответствующие колодцы. Сам коллектор крепится 5- или 6-ю винтами Torx (внутренний). Откручиваем их и снимаем коллектор вместе с дроссельным узлом.


Дроссельный узел потом нужно будет снять, чтобы промыть. Он крепится на впускной коллектор 4-мя винтами.

Отсоединяем 2 разъема от электронного блока управления (ЭБУ). ЭБУ расположен со стороны водителя, между двигателем и АКБ. Для этого нужно поднять рычаг на разъеме со стороны проводов.

Снятие генератора.

Генератор проще снять вместе с кронштейном. Кронштейн крепится 3-я винтами Torx (внешний), которые доступны снизу автомобиля.

Затем нужно отвернуть пару винтов от генератора со стороны капота. После этого вытаскиваем генератор вверх.

Нужно отсоединить еще один фланец системы охлаждения от головки. Он крепится между головкой и генератором двумя винтами Torx.

Термостат можно не снимать, а отсоединить от него 2 шланга на быстрозажимных хомутах.

Внимательно проверяем, что еще подходит к головке блока и что не отсоединили.

Снятие выпускного коллектора.

Отсоединяем разъем от лямбда-зонда, который вкручен в выпускной коллектор. У меня разъем с самого датчика не отсоединился, я отсоединил разъем с другого конца провода. Перед снятием выпускного коллектора нужно отсоединить приемную часть трубы глушителя. Она крепится к коллектору 4-мя болтами на 13. Болты лучше отворачивать с помощью удлинителя и трещотки.

Выпускной коллектор закрыт термозащитным кожухом (3 винта), насажен на 9 шпилек и притянут к ГБЦ с помощью гаек на 13. На одной из шпилек расположена передняя проушина для подъема двигателя. Шпильки могут выкрутиться полностью, а могут остаться в ГБЦ (открутятся только гайки).

Продолжение ,

Редкий у нас бензиновый моторчик 1.2 (X12XE и Z12XE) с 16-клапанной ГБЦ и цепным ГРМ может похвастаться живучей поршневой группой, однако подводит тонкая однорядная цепь. Большинство доживают тысяч до 150, но были случаи растяжения ещё до 100 тысяч пробега. Замена цепи со всеми сопутствующими деталями по меркам маленькой старой машинки по цене не порадует. Вторая по популярности проблема - износ заслонок изменяемой геометрии впускного коллектора, которые в худшем случае проваливаются внутрь цилиндров.
- Восьмиклапанные 1.6 (75 л.с. X16SZR и 84 л.с. Z16SE) спокойно ходят по 400-500 тысяч километров и более, с минимальной склонностью к угару масла и минимальными же затратами. Это действительно лучшие моторы на Астре.
- В середине и конце нулевых главной "страшилкой" про Astra G был 16-клапанный 1.6 (101 л.с., X16XEL), который в 2000 году тихонько поменяли на доработанный X16XE той же мощности. Проблема - в быстро изнашиваемых направляющих втулках клапанов, из-за чего масложор начинался на совершенно детских пробегах до 100 тысяч и требовал снятия и переборки ГБЦ. Сейчас, скорее всего, все эти неудачные моторы прошли свой ремонт и вряд ли это действительно актуально. Впрочем, 8-клапанники все равно лучше - тут встречаются проблемы с ЭБУ.
- Все остальные 16-клапанники - 1.4, 1.8 и 1.6 после обновления - вполне приличные варианты, исключая разве что вышеупомянутую проблему с ЭБУ, которая характерна для всей серии. Главное - менять ремень ГРМ раз в 60 тысяч, следить за свечами и устранять течи прокладок и сальников. Затраты на обслуживание в целом минимальны.
- Редкий X20XEV - легендарный "чумотек", хорош всем, кроме того, что на Astra G его практически не найти, а если удастся, то машина эта будет до 1999 года.
- Турбированный Z20LET на мощных версиях сделан на базе "чумотека", и форсирование он пережил без сложностей. Правда, старые заряженные Опели редко бывают в хорошем состоянии.
- На версиях купе встречается мотор 2.2 Z22SE. Вариант это, как уже было сказано, не слишком удачный. Во-первых, ГРМ тут цепной (как и на 1.2), срок службы цепи непредсказуем (может быть и 150, и 250 тысяч), а замена достаточно дорога в сравнении с ремнём. Во-вторых, ГБЦ сделана из откровенно низкокачественного алюминия: это выражается не только в частом повреждении резьбы свечных колодцев, но и, в самых запущенных случаях, в вырывании натяжителя и/или успокоителя цепи ГРМ, которые крепятся к ГБЦ. В-третьих, если машина сильно возрастная и пришло время капремонта, не ищите ремонтные размеры поршней - их нет, нужно перегильзовывать и ставить номинал. Короче, по меркам старых Опелей с мотором многовато заморочек.
- Дизели плохи главным образом тем, что их брали для каждодневной езды на большие расстояния, и за годы их пробег уже, скорее всего, перешагнул 500-тысячную отметку. Содержать дизель дорого, намного дороже, чем бензиновый мотор, даже с учетом топливной экономии. И если вы все же решились, то больше всего дизелистам нравятся: старый вихрекамерный 1.7TD (X17DTL) и уже "непосредственные" 2.0 (X20DTH) и 2.2 (Y22DTR), при условии, что на них установлена топливная аппаратура Bosch (еще бывает Denso). Отзывы на 1.7 с непосредственным впрыском (Y17DT и Z17DTL) хуже всего, ругают и форсунки, и насос.

Loading...Loading...