Катализатор автомобильный если его убрать. Можно ли вообще убрать катализатор с автомобиля. Причины неисправности катализатора
Многие автовладельцы после некоторого срока эксплуатации автомобиля начинают задумываться о том, как удалить катализатор. Процедура это несложная, но требует теоретической части. Об этом мы и поговорим.
Содержание статьи:
Катализатор служит для того, чтобы окислить оставшиеся вредные выбросы, которые содержатся в выхлопных газах. Для этого на соты наносятся различные оксиды, в основном титана, которые ускоряют этот процесс.
Как проверить катализатор
Прежде чем удалить катализатор, необходимо убедиться, что проблема заключается именно в нем. Есть список самых распространенных симптомов, так что с этим проблем возникнуть не должно:
- Двигатель стал заметно хуже тянуть, особенно на высоких оборотах;
- Двигатель хуже набирает обороты, причем, есть определенный порог, который, как правило, составляет 4-5 тысяч оборотов;
- Тяжело запускается двигатель, особенно на холодную. Проблема особенно ярко выражена в холодное время года и в межсезонье;
- Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.
На автомобиле бывает два катализатора: предварительный и основной. Так вот, предварительный устанавливается непосредственно после выхлопного коллектора. Из него выкручиваем датчик кислорода, подсоединяем к нему переходник, приготовленный заранее, шланг и манометр с шагом не более 0,5 кгс/см3. Пускаем двигатель. Если давление на манометре превысит 0,5, то это точно говорит о том, что катализатор забит, его надо промыть, либо пробить, либо заменить. Все дело в том, что отработавшие газы, вместо того, чтобы проходить через соты и идти в приемную трубу, задерживаются, создавая избыточное давление. Именно поэтому возникает проблема с набором оборотов.
Как отремонтировать катализатор
Сразу стоит сказать, что такой способ может принести плоды только в том случае, если соты в катализаторе целы и не выгорели. Если они просто забиты, то катализатор можно промыть при помощи средства для промывки карбюраторов. Для этого снимаем нейтрализатор и промываем его, ничего сложного. Можно проделать отверстия при помощи небольшой проволоки, идеально подойдет сварочная.
Как удалить катализатор
Выше уже говорилось о том, что на автомобилях устанавливается два катализатора. Так вот, в них устанавливается два датчика. Первый - это всегда датчик кислорода. Его придется обманывать в любом случае. Второй же может быть либо датчиком кислорода, либо датчиком температуры отработавших газов. В первом случае обманка потребуется, во втором нет.
Обманка вместо катализатора представляет своего рода пробку, которая устанавливается на место датчика, а уже в эту пробку и вкручивается сам прибор. Это нужно для того, чтобы система думала, что уровень кислорода в газах нормальный. Так вот, если у нас один датчик кислорода, то обманка одна, если два, то соответственно две.
Теперь приступаем к самому интересному. Сразу надо сказать, что молотком, монтировкой и ломом здесь делать нечего, либо пробьете саму бочку, либо погнете ее. Идеальный вариант - это перфоратор. Кроме аккуратности он обеспечивает еще и отличную эффективность.
Рассверливаем два отверстия, оставляя примерно 1-2 см сот по краям. Это нужно для того, чтобы исключить "бубнение". Нейтрализатор не рассчитан на использование как резонатора, поэтому, если удалить все соты, он будет просто дребезжать. Процедуру желательно проводить на снятых деталях.
Когда пробиваем предварительный катализатор, обязательно помним про патрубок, который нуден для рециркуляции отработавших газов. Если в него попадет пыль, или стружка, то она попадет в цилиндры, где наделает достаточно бед, чтобы забыть о катализаторе.
Некоторые автосервисы предлагают услуги по распилу, прочистке и свариванию каталитических нейтрализаторов, однако, это бесполезная работа и трата времени, потому что эффект получается равно такой же, как и при обычном удалении.
Рано или поздно владельцы автомобилей сталкиваются с необходимостью удаления катализатора. Или думают, что сталкиваются. Или их просто в этом убеждают. Мы побеседовали со специалистом СТО «Mastery» , специализирующейся на решении любых проблем с глушителем – выпускной системой двигателя.
– На самом деле, мало кто из владельцев автомобилей правильно представляет, когда нужно производить удаление катализатора. Другое дело, что не все автосервисы компетентны в этом вопросе и порой предлагают удалить катализатор в любой непонятной ситуации, – объясняет специалист . – Кроме того, на просторах интернета скопилось множество неверной информации, начитавшись которой, многие владельцы автомобилей чаще всего принимают неверное решение об удалении катализатора.
Когда действительно нужно удалять катализатор?
Ни для кого не секрет, что внутренность катализатора – это керамические или металлические соты, на стенки которых нанесены специальные элементы, выступающие катализаторами химических реакций, в ходе которых вредные соединения, такие как углеводороды (CH), окислы азота (NOx), угарный газ (CO), распадаются и окисляются до безвредных углекислого газа (CO2) и водяного пара (H2O). Таким образом, проходя через катализатор, отработавшие газы становятся чище и не так воняют.
Существует немало симптомов, указывающих на старение катализатора и его выход из строя. У бензиновых и дизельных автомобилей эти симптомы немного разные.
На бензиновых автомобилях с катализатором могут случиться две вещи:
● снижение эффективности;
● механическое разрушение.
На дизельных автомобилях с катализатором может произойти следующее:
● засорение сажей.
Рассмотрим все неисправности катализатора подробнее.
Снижение эффективности катализатора
Со временем катализатор постепенно теряет свою способность очищать выхлопные газы, и автомобиль по экологичности выбросов перестает соответствовать своей норме (например, Евро 4, Евро 5). И если автомобиль, оборудован вторым лямбда-зондом, расположенным после катализатора, и являющимся диагностирующим (примерно с 1999 года он уже стоит практически на всех машинах), то на панели приборов загорается ошибка, которая при компьютерной диагностике чаще всего имеет номер P0420 и расшифровывается как «Степень преобразования каталитического конвертера ниже порогового значения», «старение катализатора», «недостаточная эффективность катализатора» и т.п. Понятное дело, что эта ошибка также появится, если катализатор удалить. Что надо делать?
В большинстве случаев эта ошибка совершенно никак не влияет на работу двигателя и не отражается на езде машины, но многих автовладельцев вполне обоснованно не устраивает посторонняя «лампочка», постоянно горящая перед глазами, и они хотели бы сделать так, чтобы она не горела. Есть три способа убрать ошибку. Первый – установка нового оригинального или универсального катализатора, что, собственно, и предусмотрено автопроизводителями и законодательством во всем цивилизованном мире. Действительно, можно купить новый катализатор, но никто этого не делает из-за высокой цены нового катализатора. Новый оригинальный катализатор – недешевая деталь, которая обойдется в сумму от нескольких сотен долларов до тысячи и даже больше. Поэтому в нашей стране новый катализатор, тем более оригинальный, никто по своей воле не ставит. Но есть более бюджетная альтернатива «оригиналу» – новый универсальный катализатор. Правда, это решение подходит не всегда. В некоторых случаях, когда родной катализатор имеет слишком специфическую форму и расположение, подобрать подходящий по размеру универсальный может оказаться затруднительно. Кроме того, они, как правило, китайского производства, и их ресурс и прочность самой керамики существенно ниже, чем у оригинала. Поэтому в случаях, когда установка универсального катализатора является оптимальным решением, мы предлагаем его исключительно в металлическом исполнении, так как металлические соты по крайней мере не подвержены рассыпанию на куски в отличие от хрупкой керамики. Вообще следует понимать, что катализатор – это такая вещь, сохранность и срок службы которой в меньшей степени зависят от самого катализатора, а в основном определяются условиями, в которых он работает. Техническая исправность двигателя, в частности нормальная работа топливной системы и системы зажигания, позволяют катализатору служить долго. Именно поэтому, покупая катализатор, вы никогда не получите какой-либо серьезной гарантии на него, даже если берете оригинал у официального дилера. Слишком много внешних факторов способны оказывать негативное влияние на ресурс катализатора.
Второй способ убрать ошибку «по катализатору» – поставить под второй лямбда-зонд специальную проставку, которая также известна как «обманка лямбда-зонда». Эта обманка уменьшает количество выхлопных газов, поступающих к лямбда-зонду, а если она усовершенствованная, с маленьким катализатором внутри, то этот выхлоп еще и проходит некоторую очистку. В результате лямбда-зонд подает на блок управления сигналы, соответствующие исправно работающему катализатору, поэтому ошибка не загорается. Если обманка лямбда-зонда не помогает, есть третий способ – программное отключение второго лямбда-зонда. Эта процедура известна как «перепрошивка на Евро-2». Перепрошивка заключается в редактировании заводской настройки блока управления двигателем («мозгов») таким образом, что в ней второй лямбда зонд никак не фигурирует и не опрашивается, а в остальном двигатель работает так же, как и прежде. Однако такое решение применимо не для всех машин, очень много тут зависит от года выпуска и модели блока управления. Также в некоторых случаях программное устранение ошибки возможно лишь путем увеличения пороговых значений сигнала со второго лямбда-зонда, а сам датчик при этом должен оставаться на месте и быть исправным.
Механическое разрушение катализатора
Если двигатель всю свою жизнь работает идеально и без сбоев, то теоретически катализатор может оставаться целым весь срок службы автомобиля, даже если он уже давно утратил свою эффективность. Но, к сожалению, так бывает не всегда и не у всех. Катализатор – довольно уязвимая деталь, и любая неисправность топливной системы или зажигания может привести к его разрушению. Как это происходит? Очень просто.
Если мотор работает нестабильно, троит или нарушены фазы газораспределения, то несгоревший в цилиндре бензин попадает в катализатор, воспламеняется там, мгновенно разогревая его до таких температур, при которых керамика перегревается (буквально светится красным), теряет свою прочность и впоследствии начинает крошиться на куски и толочься в пыль. А может и сразу оплавиться, превратившись в твердый сгусток, препятствующий свободному прохождению газов. Кстати, на многих свежих машинах (до 5 лет) катализатор может рассыпаться и без каких-либо явных причин. Видимо, это связано с общей тенденцией к снижению запаса прочности и ресурса деталей у новых машин.
Если произойдет разрушение катализатора, водитель наверняка почувствует соответствующие симптомы. В зависимости от того, насколько сильно поврежденный катализатор препятствует прохождению выхлопных газов, может снизиться тяга автомобиля (вплоть до полной неспособности передвигаться своим ходом), двигатель с трудом будет набирать обороты, так и не достигая высоких значений (вплоть до невозможности нормально работать даже на холостом ходу). Разумеется, разрушенный катализатор не должен оставаться на машине. Как его удалять, что вместо него ставить (трубу, пламегаситель, другой катализатор) – это в каждом конкретном случае решается индивидуально, исходя из технических возможностей, бюджета и целесообразности.
Катализатор на дизельных автомобилях.
Пожалуй, единственное, что может случиться с катализатором на дизельной машине – это его засорение сажей. Как скоро это происходит, во многом зависит от манеры езды и от состояния топливной аппаратуры. То есть чем хуже сгорает дизельное топливо, тем больше образуется сажи и быстрее забивается катализатор, опять же ухудшая динамику машины. Кроме того повышенное сопротивление выхлопу отрицательно сказывается на сохранности турбины.
Обычно в таких случаях катализатор удаляют, что, конечно, не идет на пользу экологии, но позволяет забыть о проблеме и в некоторой мере сберечь бюджет владельца в дальнейшем. Реже их промывают специальной химией, но нет уверенности в том, что это поможет надолго, особенно если не решена проблема с повышенным сажеобразованием, и из трубы валит черный, словно чернила каракатицы, дым.
Когда же действительно нужно удалять катализатор?
Катализатор действительно нужно удалять в случае его механического разрушения. Или если владелец автомобиля, понимая все, что изложено выше, хочет сделать это в любом случае, независимо от его состояния.
Вопреки распространенному заблуждению, появление ошибки P0420 не означает, что катализатор нужно удалять. Катализатор, утративший эффективность не обязательно разрушен. Он вполне может оставаться целым и не мешать машине ехать.
В свою очередь, самый верный способ продиагностировать катализатор на предмет разрушения – это заглянуть непосредственно внутрь него. Ошибки, указывающей на забитость, не существует, а потеря мощности может произойти и вследствие многих других неисправностей, не относящихся к системе выпуска.
Когда не нужно или бесполезно удалять катализатор?
Если из выхлопной трубы пошел дым, не спешите винить катализатор и звонить в ремонт глушителей. Катализатор здесь ни при чем. Токсичные газы, которые он нейтрализует бесцветны, а дым говорит о том, что в двигателе плохо сгорает топливо (например, из-за неисправности форсунок, плохих свечей или проводов) или кроме топлива сгорает что-то еще (например, масло или антифриз). Ищите проблемы там.
Когда приходится устанавливать катализатор?
Если автомобиль зарегистрирован в РБ, и в техпаспорте указано, какому классу экологичности соответствует автомобиль, то на техосмотре его будут проверять на соответствие этому классу. Так что если катализатор утратил эффективность, то владельцу все-таки придется купить катализатор (новый оригинальный или универсальный катализатор), чтобы пройти техосмотр своим ходом. Если в техпаспорте ничего такого не указано, то на машину распространяются общепринятые нормы по выбросам, которым будет соответствовать любая машина, независимо от того, есть у нее катализатор или уже удален. Но при условии, что двигатель и все его системы исправны. А если по двигателю есть проблемы, и выхлоп слишком токсичный, то никакой катализатор тут не поможет.
Пламегаситель – это не катализатор, он не выполняет функцию по очистке выхлопа, равно как и не гасит никакого пламени. По своей конструкции и сути это еще один прямоточный резонатор в системе, не допускающий повышения громкости выхлопа после удаления катализатора и устраняющий характерный неприятный звон, возникающий в пустом корпусе катализатора.
Каталитический нейтрализатор в системе выпуска предназначен для дожигания и доокисления вредных компонентов отработавших газов (ог) до безвредных СО2 и Н2О. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными. Срок службы его, по моим наблюдениям, составляет не менее 250 000 км, при условии, что система впрыска работает в нормальном режиме (без ошибок), а механическая часть двс исправна. Отдельные особи выживали и после 400 000 км, но это, скорее, исключения, т.к. за это время разлагается вся система выпуска. Есть заблуждение, которое невозможно искоренить.
В самом начале хочется сказать - что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, да в меня сейчас полетят «куча камней», мол - что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.
Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы - иридий, родий, паладий).Именно из-за этого стоит он мягко сказать - не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.
Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные - температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов). Есть у этого «борца за чистый воздух» и свои недостатки. Кат отличается подавлением n-ного числа лошадиных сил. Кроме того, он не очень надежен и часто выходит из строя. Если автовладелец «проспал» ремонт, катализатор рождает многочисленные шумы и дребезжания при работе мотора. Некоторые «тертые» автолюбители рекомендуют убрать катализатор из автомобиля. В результате очень быстро станут заметны перемены в плане расхода топлива – экономия просто налицо. Все знают, что забитый кат «жрет» много топливной смеси. Убирать данную составляющую из своего автомобиля или нет – каждый владелец решает для себя самостоятельно. Данная статья – не руководство к действию, а просто рассуждения на тему.
Выбить катализатор, как это повлияет на работу двигателя
Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто, то двигателю все равно до этого нейтрализатора, есть он или его нет. Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься. И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос - то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).
Таким образом - выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ - ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!
НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.
Прошивка под ЕВРО2 и обманка
Как я написал сверху - второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение. Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. На тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том - что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.
НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря - ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!
НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой - первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.
Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом - будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.
Что делается прошивкой под ЕВРО2 ? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна - просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности. Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным. Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально. Сейчас есть несколько вариантов обманок: ✔ Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит. ✔ С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений. ✔ Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.Плюсами обманки, является то - что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).
Расход топлива после удаления катализатора
После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же - он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически - если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится. Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить - что расход немного упадет.Замена катализатора стронгером
Вариант ремонта не дорог и последствия не так уж плачевны. В любом случае при выходе из строя катализатора автомобиля требуется замена прогоревшей гофры. Многие мастера, когда монтируют стронгер, ставят проставку под 2-й лямбда-зонд для устранения ошибок диагностирования. Манипуляция по снятию ката, замене гофры и врезке на освободившееся место стронгера – поистине искусство хирурга. Поэтому, если владелец машины не уверен в своих силах, дело лучше доверить профессионалам автосервиса, удаление катализатора в ЗАО . Стоимость работ не велика: сама замена – 15 долларов, цена новой гофры – 20 долларов, стронгер может достаться даром после сдачи старого катализатора в утиль (платина ценится на рынке вторичного сырья). Сдать кат можно за 35 долларов, что равноценно стоимости стронгера.Проблемы возможны с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Резьбовая часть запасной части нарезается из ката и вваривается в стронгер. После этого на посадочное место «сажают» лямбду. По поводу проставки, которая якобы ликвидирует горение Check engine, специалисты сервисом однозначно заявляют – устройство не спасет от появления ошибки, поэтому и усилия тратить – бессмысленно. Оба датчика кислорода, установленные на входе в катализатор и на его выходе, работают по принципу большой разницы в показаниях. Проставка, конечно же, может воздействовать на вторую лямбду, но обмануть бортовой компьютер – вряд ли. Все, перечисленные выше манипуляции закончены, катализатор выбит и заменен стронгером. Тестирование автомобиля показывает отсутствие горения лампочки Check engine. Но ориентироваться на первое впечатление – рановато. Ведь борткомпьютер должен проанализировать работоспособность всех систем, а для этого нужно какое-то время. Убранный и забитый кат сразу же изменяет функционирование двигателя в лучшую сторону.
Через несколько дней злополучная лампочка все же загорелась. Устранить дефект легко, имея даже незначительные знания в радиофизике.
Убираем сообщение CheckEngine
Водить автомобиль, где выбит катализатор и горит лампочка Check engine, как-то стремно. Проблему можно решить, если иметь представление о работе бортового компьютера. Все теоретические основы можно посмотреть в Интернете, ресурсов по данной тематике – масса. Снять ошибку на один раз – бесполезно, поэтому нужно действовать в другом направлении. Перепрошивка борткомпьютера стоит немаленьких денег да и доверить процедуру можно только профессионалу. Можно приобрести эмулятор деятельности 2-го кислородного датчика, работающий в электронном режиме. При этом цена такого устройства начинается с сотни долларов и требует времени на ожидание. Гарантировать 100% эффект при этом никто не берется.Вариантом решения проблемы может быть иной обход бортового компьютера. Принцип анализа работы кислородных датчиков сходится к следующей схеме: линия синего цвета осциллограммы – сигнал от первой лямбды, а желтая – со второго. Вторая кривая имеет более низкий уровень и лишена всплесков, провалов. Так выглядит работа двигателя, когда на месте исправный катализатор. Если кат удален, линия со 2-го датчика становится похожа на сигнал 1-го прибора. Бортовой компьютер довольно быстро понимает расхождение показаний и результат – ошибка 0420 и горение красной лампочки на приборной панели. Задача – корректор для исправления сигнала со второго лямбда-зонда. Решение проблемы – установка последовательного R-C фильтра. Понижение уровня сигнала – функция резистора, выравнивание линии – работа конденсатора. Для подключения фильтра потребуются определенные детали, купить которые можно на любом радиорынке или в специализированных магазинах. Приобрести нужно 2 детали: резистор сопротивления на 1 Мом (мощность 0,25-1 Вт) и конденсатор емкостный на 1 мКф из керамики (электролитный и полярный не подойдет). Выбор рабочего напряжения должен быть в пользу большего значения, от этого зависит термостабильность устройства. Детали нужно скрутить, места соединения спаять. Поместить все в миниатюрную коробку из пластика и залить эпоксидной смолой. После этого необходимо отыскать под машиной установленный второй лямбда-зонд. Автор эксперимента выполнял манипуляции на Хонде Аккорд. Ко второму кислородному датчику на этом автомобиле подходят четыре провода: 2 черных, 1 синий и 1 белый. Схему соединения можно посмотреть на схеме. В конце работы нужно пропаять все скрутки и провести изоляцию. Обманка надежно закрепляется на случай вибрации. Ошибку компьютера нужно обнулить. Чтобы это сделать, необходимо снять клемму с минусом с аккумулятора на 10-15 мин. Все - катализатор исправен, после этого система отлично функционирует и лампочка больше не загорается. Немного радиоэлектроники и автомобиль не замечает удаленный кат. Эффективность работы обманки доказана многочисленными опытами умельцев – даже выбитый катализатор не влияет на работу бортового компьютера!
Удаление катализатора на ВАЗ
ВАЗ 2110, 2111, 2112 Моторы объемом 1.5 л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой. 1.6 л – катколлектор. Удаляем кат или ставим паук. ВАЗ 2113, 2114, 2115 Моторы объемом 1.5л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой. 1.6 л – катколлектор. Удаляем кат или ставим паук. ВАЗ 1118 Калина Катколлектор. Удаляем кат или ставим паук. ВАЗ 2170 Приора Катколлектор. Удаляем кат или ставим паук. По Приоре нужно отметить, что с 2009 года на части машин идут контроллеры М73 с дополнительной защитой от перепрограммирования, так что прошить их могут пока не везде. Но решение существует и это временная трудность, которая, в скором времени, потеряет свою актуальность. В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!— Выхлопные газы
— Звук выхлопной системы
Можно ли ездить без катализатора
- Замена\Удаление\Ремонт катализатора- от 1.000 рублей
Если вы живете в России, то без катализатора ездить можно. В Европе бы пришлось платить большие штрафы за нарушение экологических норм. В езде без катализатора есть определенные минусы, к ним относится повышенное выделение вредных газов, не соблюдение экологических норм, запах газов внутри салона автомобиля, повышенный шум от автомобиля, вероятность прогара выхлопной система. Но тем не менее в Росси много кто ездит без катализатора, особенно это распространенно среди автомобилей Bmw, Voskswagen, Opel, Porsche, Mercedes, Lexus, Nissan, Honda и т.д. Конечно же без катализатора ездят в том числе на автомобилях отечественного производства.
Что может случится если ездить без катализатора? И без пламегасителя?
Что может случиться если ездить без катализатора понятно, это более едкий дым, шум, нарушение экологии. А вот что будет если ездить без пламегасителя, это уже более интересная тема. Многие спорят что езда без пламегасителя ни к чему не приведет, это ошибочное мнение, ибо на счету нашего сервиса выхлопных систем уже десятки автомобилей с прогоревшими системами выхлопа из-за отсутствия пламегасителя.
— Прогоревшая выхлопная система
И так первое и самое частое, что случается при езде без пламегасителя, это прогар выхлопной системы. Не важно насколько дорогая у вас машина, все штатные выхлопные системы делаются из одной и то же стали, и надо сказать, в них нет ничего хорошего. Вы можете ездить без пламегасителя если у вас двигатель мощностью до 50 л.с. в таком случае выхлопная система быть может и не прогорит, но остались ли еще такие автомобили. Если вы будете ездить без пламегасителя, то выхлоп вам придется через год, полтора менять, а это уже совсем другие деньги, даже в сравнении установкой оригинального катализатора.
— Выхлопные газы
Без катализатора выхлопные газа будет очень едкими, ими можно спокойно отравится если стоять в пробке и открыть окно при попутном ветре. Пламегаситель не сильно, но спасает ситуацию, понижая температуру газов, он тем самым деактивирует самые опасные компоненты и химические соединения в газах, благодаря чему вы сможете спокойно ездить, к том же пламегаситель не даст обратной волне газов попасть в двигатель вашего автомобиля, их попадание туда крайне нежелательно, так как они мешают создать нормальную смесь и в принципе мешают работе двигателя.
— Звук выхлопной системы
Ну и конечно же без катализатора звук вашей выхлопной системы поменяется он станет более суровым и громким. Наличие пламегасителя сможет смягчить звук, но все такие его основная функция, это гасить высокие температуры, к сожалению единственный способ избавления автомобиля от шума - это установка дополнительных глушителей, если вы собрались ездить без катализатора. А если вам нравится шум авто, и вы хотите его выделить то можно поставить вместо пламегасителя резонатор и звук станет намного ярче!
Можно ли ездить без катализатора?
Да, без катализатора можно ездить, но ко всему нужно подходить с головой. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль не пришлось ремонтировать, что бы он не стал внезапно плохо пахнуть или гудеть, то сначала нужно убедится в том, что удаление катализатора это ваше, и что этот путь подойдет вам больше всего. Все вопросы вы можете узнать у наших специалистов по телефону, или же сразу приехать к нам в любое удобное для вас время!
Многие автомобилисты с целью улучшения динамики своего транспортного средства решают удалить каталитический нейтрализатор. Данная операция сравнительно несложная, но выполнять ее следует грамотно и с учетом некоторых особенностей работы двигателя.
1 По какой причине вырезают катализатор?
При работе двигателя автомобиля в отработанных газах (ОГ), как известно многим, формируются различные соединения, которые относятся к группе токсичных. В большинстве европейских стран нормы токсичности газов строго регламентируются.
По этой причине на транспортные средства устанавливаются специальные системы, состоящие из лямбда-зонда (его также нередко называют датчиком концентрации кислорода) и каталитического нейтрализатора (катализатора).
В нем как раз и происходит уменьшение токсичности ОГ. Внутри указанного катализатора имеется носитель – керамическая либо стальная основа. Его поверхность покрыта материалом с каталитическими характеристиками (палладий, родий, платина). Используемый материал отличается повышенной чувствительностью к качеству автомобильного топлива, в частности, к содержанию в нем свинца.
При поломке датчика кислорода, использовании некачественного горючего наблюдается разрушение "внутренностей" катализатора за счет их нагрева и другие малоприятные последствия для двигателя в целом. Ремонту каталитический нейтрализатор не подлежит, а его замена требует немалых денег (стоимость такого элемента стартует от 500 долларов). Поэтому у отечественных автомобилистов остается один выход – вырезать нейтрализатор. Благо, что в России требований к нормам токсичности ОГ не существует, а значит избавиться от катализатора можно безболезненно.
2 Как правильно удалить катализатор?
Иногда можно услышать мнение, что достаточно просто-напросто выбить "внутренности" катализатора и забыть о нем навсегда. Но после такого "решения проблемы" отработанные газы станут издавать весьма громкие и, поверьте, малоприятные для водителя звуки. Нередко автомобилист жалеет, что он безграмотно , и не понимает, зачем он это сделал.
Давайте разберемся не только с тем, зачем, а также стоит ли вырезать катализатор, чтобы не сожалеть о своих действиях. В тех случаях, когда катализатор установлен без дополнительных датчиков, схема выполнения операции проста:
- элемент вырезают;
- на освободившееся место монтируют обычную металлическую трубу (подобную операцию за вполне приемлемую стоимость предлагает любой современный автосервис, специализирующийся на работе с катализаторами).
При наличии датчиков, подсоединенных к катализатору двумя проводками, задача усложняется, но не намного. После демонтажа катализатора следует установить на эти самые проводки резистор сопротивления. Зачем это делают? По той причине, что столь нехитрое действие приводит к тому, что сигнализатор "Check engine" на панели гаснет. Намного сложнее правильно вырезать каталитический нейтрализатор без негативных последствий в тех случаях, когда он оснащен лямбда-зондом.
3 Удаление нейтрализатора при наличии датчика кислорода
На некоторых станциях техобслуживания после "выдергивания" катализатора провода, ведущие к лямбда-зонду, банально обрезают. Делать этого нельзя, так как мотор машины в данном случае будет функционировать в аварийном режиме: расход горючего повысится, мощность двигателя снизится, температура газов повысится. При таких последствиях впору задуматься о том, нужно ли вырезать каталитический нейтрализатор.
Как правильно выйти из сложившейся ситуации с катализатором? Одним из трех далее указанных способов:
- изменить в программе ЭБУ допустимые значения датчика концентрации кислорода, который расположен за катализатором;
- перекодировать на "скромные" экологические стандарты блок управления (зачем это делать, думается, объяснять нет нужды);
- поставить между блоком управления и зондом контроллер, который будет корректировать работу датчика кислорода.
Теперь вы знаете, по каким причинам требуется удалять катализатор, а главное – как правильно его вырезать без негативных последствий.