Сайлентблоки передних рычагов поло седан. Что собой представляют

Сайлентблоки представляют собой пару металлических втулок. Одна из них внутренняя – другая же внешняя. Между ними обязательно располагается вставка из полиуретана. Подвеска Volkswagen Polo достаточно вынослива. Оригинальные детали служат долго, на рынке представлено множество различных аналогов. Необходимо следить за состоянием рычагов, а также сайлентблоков.

Что собой представляют

Сайлентблок рычага подвески осуществляет соединение всех её основных компонентов. Помимо этого участвуют в работе амортизаторов.

Одновременно данные детали выполняют сразу перечень различных задач. Очень важно следить за их состоянием. При первых же признаках неисправности необходимо осуществлять замену. В первую очередь это касается различных надрывов. Volkswagen дает гарантию на данную деталь порядка 50 тыс. км. Как правило оригинальные детали данного автомобиля проходят и по 60-70 тыс. км. Но важно отметить, что таковые компоненты могут выходить из строя чаще.

Оценить состояние детали можно в том числе самостоятельно, в домашних условиях. Достаточно только лишь поднять автомобиль на подъёмник либо установить на обзорную яму. Основные признаки неисправности сайленблоков и рычагов:

поверхность сайленблока должна быть без трещин, гладкой;
важно отсутствие люфта – при его наличии детали необходимо будет заменить.

Последствия износа сайлентблока могут быть достаточно серьезными. В первую очередь это снижение управляемости, автомобиль может «кидать» из стороны в сторону.

Также может иметь место неравномерный износ покрышек. Потому важно следить за должным состоянием данных деталей, при необходимости максимально быстро осуществлять замену.

Отдельно нужно отметить вопрос выбора деталей для данного автомобиля. Как и во всех остальных случаях всегда стоит вопрос выбора между оригинальной деталью и аналогом. Первые стоят на порядок дороже, но качество их существенно выше. Причем цена на данные компоненты относительно невелика, выбор необходимо делать именно в пользу первых. Оригинальные детали имеют существенно больший ресурс. Что позволит увеличить время до следующей замены.

Стоимость сайлентблоков составит:

Сами рычаги, как правило, необходимость менять отсутствует. Повредить их крайне проблематично. При выборе сайленблоков необходимо учитывать, что разные производители по разному обозначают детали. Это касается, в том числе, направляющих стрелок на самой резиновой детали. При отсутствии опыта лучше обратиться на СТО.

При выборе рычагов для замены лучшим решением, компромиссом соотношения цена и качество, является как раз VAG. Данный производитель поставляет качественные детали, которые почти ничем не отличаются от оригиналов.

Как осуществляется замена сайлентблоков, рычагов

После того, как осуществлен выбор необходимых деталей, они приобретены, следует подготовить все необходимое для ремонтных работ:

ключ со съемными торцевыми головками – «трещетка»;
головки торцевые следующих номеров: №16; №18; №19;
гаечные ключи накидные: №16; №18; №19;
ключ, позволяющий отсоединить крепления колес – на 17;
ключ динамометрический – по возможности, но наличие его не обязательно.

На конкретном примере выбраны следующие сайлентблоки рычагов передней подвески:

357 407 182;
1J0 407 181.

Выбранные являются аналогами от компании Lemforder, причем достаточно качественными. Не стоит пытаться сэкономить на таких деталях, как сайлентблоки. Стоимость полного комплекта не более 1 тыс. рублей, но выход их из строя может стать причиной серьезных неприятностей. Отдельно нужно остановиться на процессе выпрессовки. Для него потребуется:

болт м12×150 мм;
гайка м12 – 2 шт.;
шайба усиленная м12 – 2 шт.

Сам процесс включает следующие основные этапы:

необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз, приподнять его – можно установить на опоры;

следующим шагом будет откручивание колес;

при наличии таковой нужно будет снять защиту двигателя – так как она будет мешать откручиванию болтов – при демонтаже переднего сайлентблока;
отсоединяются брызговики передних колес – таковые также будут мешать процессу демонтажа;
далее необходимо будет отсоединить гайки крепления шаровой опоры – для этого применяется торцевая головка на 16;
осуществляется процесс в следующем порядке: откручиваем болт крепления к подрамнику – головка на 18; дальше необходимо открутить болт заднего сайленблока – головка на 18;
после выполнения всех операция необходимо будет вывести болты из отверстий в рычаге подвески;

Дальше необходимо будет вынуть переднюю часть рычага подвески кронштейна. По необходимости кронштейны подрамника должны быть очищены от грязи и коррозии. После чего передний сайлентблок выпрессовывается специальным приспособлением. Оно, фактически, представляет собой самые обычные тиски.

Далее, после подготовки, необходимо запрессовать в рычаги сайлентблоки. Важно учесть существенный нюанс – при запрессовке сайлентблока упор следует прокладывать только по внутреннему кольцу. В итоге работа выглядит следующим образом:

Аналогичным образом запрессовывается задний сайлентблок. После того, как запрессовка завершена, необходимо будет установить рычаги в обратной последовательности. Процесс замены ничем не отличается на различных версиях кузова Фольксваген Поло – седан, хэтчбэк. Важно своевременно проводить замену сайлентблоков. Так как исправная подвеска – залог устойчивости автомобиля на дороге. Возможно появление люфтов, иных проблем при управлении транспортным средством.

Процесс данный имеет определенные нюансы, тонкости. В целом не требует специального оборудования. Но при отсутствии условий лучше всего обратиться на СТО. Это позволит избежать многих проблем, трудностей.

Замену сайлентблоков можно провести самостоятельно в гаражных условиях. На замену уходит около 2 часов. Для данной процедуры потребуются следующие инструменты:

Накидной ключ.
Трещотка.
Головки на 17 и 19.
Рычаг на 19.
Молоток.
Зубило.
Тиски.

Замена сайлентблоков рычагов передней подвески

Установить автомобиль на смотровой яме или боксе.
Включить скорость и ручник.
Демонтировать необходимое колесо (с какой стороны меняется сайлентблок).
Открутить болт с гайкой крепления шаровой опоры. Для этого понадобится головка или ключ на 17. С обратной стороны необходимо болт фиксировать, иначе он будет крутиться.
Извлечь кулак с шаровой опоры.
Выкрутить гайку стабилизатора поперечной устойчивости ключом на 17.
Выкрутить два болта крепления рычага ключом на 19.
Выкрутить два болта крепления сайлентблоков ключом или головкой на 19.
Извлечь передние сайлентблоки путем выбивания или среза.
Оценить их состояние. При наличии разрезов, сильных потертостей, сколов – заменить.
Новые сайлентблоки необходимо предварительно смазать.
При установке необходимо соблюдать стрелки положения сайлентблока и его стороны.
Посадочное место необходимо зачистить наждачной бумагой и рекомендуется смазать.
Наживать сайлентблок необходимо молотком, постукивать при этом рекомендуется не сильно.
Монтаж остальных деталей производится в порядке, обратном снятию.

Замена сайлентблоков рычагов задней подвески

Инструменты необходимы те же, что и при замене передних сайлентблоков, плюс еще ключи на 21, 22, WD-40, динамометрический ключ (рекомендуется). Инструкция по замене:

Сорвать три болта на 18 и гайку на 21 перед тем, как поддомкратить автомобиль.
Установить противооткатные башмаки под передние колеса.
Поддомкратить автомобиль со стороны нужного заднего колеса.
Демонтировать колесо.
Обработать защиту WD-40 и открутить 4 гайки на ключом на 10.
Выкрутить болты крепления сайлентблоков.
Извлечь сайлентблок. Оценить его состояние. При наличии сколов, срезов, потертостей и сильной изношенности – заменить.
Также необходимо заменить все болты и гайки крепления на новые.
После установки нового сайлентблока зажать необходимым усилием Н.м все новые болты крепления. Болты с гайкой 120 Н.М, а болты на 18 110 Н.м.
Установить защиту обратно.
Запустить автомобиль и проехать на нем несколько километров.
Оценить состояние езды после замены сайлентблоков. Посторонние шумы должны пропасть.

Нет необходимости посещать сервисные центры. Можно произвести замену сайлентблоков в гаражных условиях. Время на замену варьируется от опыта водителя. Как правило, уходит не более 2-3 часов на замену каждого из сайлентблоков. Все операции рекомендуется делать в перчатках.

Т.к. моя машинка набегала уже немного не мало 77 тыс км, да и далеко не по самым лучшим дорогам, сайлентблокам пора было уже скончаться(ходят на переднеприводных шкодах/вагенах они 60-80 тыс по опыту знакомого из шкода сервиса), что и было диагностировано 1.5-2 тыс км назад. Точнее тогда были небольшие трещинки на задних сайлентах, но за это время они подросли и живой поверхности сайлента осталось 40-50%. Передние сайленты изношены за все время совсем немного, но тоже было решено сменить заодно.
Сайлентблоки выбрал полиуретановые от фирмы " точка опоры" (ставил на несколько Волг знакомым, зарекомендовали себя положительно). Задний отличен от ориганала тем что он цельнолитой, передний идентичен оригиналу.
Замену удобнее всего производить на яме или подьемнике, но покорячившись можно и без них обойтись.
Из инстремента понадобятся: ключ на 18, головки 6-ти граннные на 16 и 18(можно использовать и обычные ключи), удлиннитель, трещетка, динамометрический ключ, головки для откручивания защиты двигателя(у меня стоит стальная неоригинальная, она мешала откручивать передние болты рычага, возможно оригинальная мешать не будет), также нам пригодится выпрессовочная и запрессовочная оправки для заднего сайлентблока, болт м 12 120-140 мм длиной + гайка, большая шайба и надставка большего диаметра чем сайлентблок около 50 мм длиной(можно использовать обрезок трубы) это для выпрессовки/запрессовки переднего сайлента, ну и пресс или тиски, балонник, домкрат и упоры для вывешивания машины.
Снять рычаг довольно просто: три гайки крепления шаровой, и два болта крепления рычага к подрамнику.
Задние сайлентблоки я выпрессовывал/запрессовывал на винтовом прессе, но тут и тиски подойдут вполне. Передние сайленты вытаскивал вышеописанным болтом с шайбой и трубой, вылезает довольно легко. Перед запрессовкой посадочное место сайлента хорошо отчистил от остатков резинового сайлента, грязи и пыли, т.к. сайлент без внешней обоймы, точнее ей служит рычаг. Далее обильно смазал сам сайлент и посадочное место смазкой поставляемой в комплекте с ними(очень похожа на графитку), и затянул сайлент на место тем же болтом, край поправил отверткой.
Посадочные места в подрамнике перед установкой сайлентблоков также тщательно очистил и смазал литолом с графитной пылью(можно использовать готовую графитную смазку или чистый литол на крайний случай), также смазал и прилегающую часть заднего сайлента. При установке рычагов пришлось немного повозиться, т.к. более широкая "юбка" заднего сайлента мешала его лёгкой установке на место, но молоток и монтировка решили проблему. После протянул положенным моментом все крепления: гайки шаровой 100ньютон(можно на вывешенной машине, так удобнее), а болты крепления рычага к подрамнику 70 ньютон + довернуть на 90градусов это делать ОБЯЗАТЕЛЬНО на стоящей уже на колёсах машине!!! Результатом доволен, машина жеще не стала(хотя опасался этого из-за цельных задних сайлентов), скрипов нет! Руль снова стал острее) 100км уже накатал, все хорошо, через 600 км ТО, посмотрим как они себя будут чувствовать.
Каталожки полиуретановых сайленблоков: передний сайлент 22061967 , задний 22062221. Для любителей стандарта: передний 357407182 задний 1j0407181.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Молодец,все хорошо расписано,пошагово,я свои тоже уже менял,правда мне их хватило на 240 000,передние запрессовывал на мыло,потому как думаю что резина и смазка это плохая пара,задние пропиливал ножовкой обойму,после этого они легко вышли,пресса под рукой не было задние забивал кувалдочкой,с передними легко справились маленькие тиски,три гайки шаровых я считаю можно закручивать и без динамометрического ключа,там поймешь когда хватит,так сказать очень информативно тянутся,без сюрпризов

Рычаги передней подвески – неотъемлемые элементы системы поворота колес всех автомобилей без исключения, будь конструкция подвески шаровой либо шкворневой. Эти детали, будучи одними своими концами на Фольксваген Поло соединены с колесами, а вторыми с шаровыми опорами, в конечном счете, и осуществляют поворот колес в вертикальной плоскости, повинуясь вращающему руль водителю.

Конструктивные особенности передней подвески Поло

Конструкция передней независимой подвески типа МакФерсон, которая стоит на Поло, состоит из следующих компонентов: две стойки амортизаторов с пружинами, поперечный рычаг и два сайлентблока, дополнительно смягчающие работу подвески.

Все эти элементы собраны в единую, достаточно компактную конструкцию, но при этом одновременно и эффективно исполняющую свои функции, и прочную и надежную.

Да, немецкий конструкторы и сборщики постарались: в плане надежности подвески у Поло найдется немного конкурентов. Но, как известно, нет ничего вечного – все элементы подвески имеют свой, пусть и достаточно высокий, ресурс. Так что со временем их приходится менять на новые. Не являются исключением из этого списка и рычаги.

Почему может потребоваться замена рычагов Поло Седан и ремонт передней подвески?

Существует несколько признаков, при появлении которых следует обратиться в автосервис и провести диагностику передней подвески и, при необходимости, замену ее элементов. Они таковы:

Внимание! Самостоятельно, ориентируясь на тот или иной симптом, определить тип неисправности передней подвески вам вряд ли удастся – для этого потребуется профессиональная диагностика всего механизма. Но если, например, рычаг не погнулся, а оказался переломанным (такое происходит нечасто, но такие случаи все же бывают), не ощутить это будет просто не возможно. Продолжить движение с такой неисправностью уже не удастся – придется вызывать эвакуатор и везти автомобиль в сервис.

Профилактика поломки рычагов

Можно ли предупредить поломку рычага? В большинстве случаев – да. Плановое обслуживание машины согласно рекомендациям производителя и регулярная диагностика ее ходовой части защитит авто от внезапных поломок, требующих серьезного и дорогостоящего ремонта, но не спасет от необходимости замены изношенных деталей. Тут, как говорится, предупрежден – значит, защищен.

С какой-либо определенностью сказать, каков ресурс рычагов подвески, невозможно – слишком много факторов влияют на скорость их износа. Тем более что от таких неприятностей, как отскочивший из-под колеса камень или пробоина в асфальте, не застрахован ни один водитель.

Водителю на заметку! При условии безаварийной и относительно бережной эксплуатации машины, производители Поло уверяют, что на оригинальных рычагах их авто в состоянии проехать до полумиллиона километров. Тем не менее, на большинство компонентов ходовой они дают гарантию лишь на 200 тысяч. Все зависит и от качества дорог, по которым вы ездите, и от того, насколько аккуратно вы водите машину.

Замена сайлентблоков передних рычагов Поло Седан: особенности процедуры

А вот такой элемент, как сайлентблок, являясь, по сути, расходником, гарантии не имеет. Эта деталь представляет собой втулку из двух стальных трубок, между которыми проложен слой износостойкой упругой резины. Испытывая в процессе движения постоянные разнонаправленные усилия, эти детали выходят из строя достаточно часто.

По счастью, их замена – операция несложная и недорогая. Для этого не потребуется разбирать всю переднюю подвеску. Достаточно лишь установить машину на подъемник или, в крайнем случае, на домкрат, снять колеса, выбить из-под рычага изношенный сайлентблок и поставить на его место новый.

Тем не менее, установка нового элемента – работа не из простых. Для этого мало обладать соответствующим инструментом – необходим и определенный опыт. Не имея его, можно установить новую деталь недостаточно ровно. А это чревато тем, что она не будет в полной мере исполнять свои функции. Поэтому даже эту не самую трудоемкую операцию лучше доверить специалистам.

Замена сайлентблоков Поло Седан в наших автосервисах

На передних рычагах замена этих элементов представляет несколько большую трудность, нежели на задних. Объясняется это более сложной конструкцией подвески. Будучи независимой, она состоит из большего количества компонентов, нежели задняя и разбирать ее, соответственно, и сложнее, и дольше. Равно как и регулировать после ремонта.

Сама замена сайлентблоков передних рычагов Фольксваген Поло седан осуществляется по той же схеме: изношенные либо выбиваются, либо с помощью специального инструмента выдавливаются из-под рычагов, после чего на их место впрессовываются новые.

Облегчает эту операцию два момента:

во-первых, эти элементы передней и задней подвесок идентичны;
во-вторых, передним сайлентблокам замена требуется, как показывает практика, реже, нежели задним.

Сайлентблоки на Фольксваген Поло Седан: замена требуется срочно или как понять, что «час настал»

Если машину не перегружать, то эти детали могут проработать без проблем до 150 тыс. км. В противном случае уже через 20-30 тыс. км. потребуется замена сайлентблоков VW Polo (наиболее подвержены износу задние элементы). О том, что пора установить новые детали, скажут следующие признаки:

усиление вибрации машины при ее движении;
неравномерный износ протектора колес (при неисправности сайлентблоков передней подвески – передних, задней – соответственно, задних);
появление скрипа или даже ударов в подвеске.

Внимание! Когда мы говорим про сайлентблоки на Поло Седан, замена элементов при возникновении этих признаков должна быть осуществлена в максимально короткие сроки. Продолжать эксплуатацию машины в таком состоянии значило бы ускоренными темпами разбивать ее подвеску.

Качественная замена сайлентблоков передних Поло Седан и рычагов: в чём секрет?

В деле замены вышедших из строя как рычагов, так и сайлентблоков, без мастера автосервиса обойтись вообще вряд ли возможно. Замена сайлентблоков, также как и замена рычагов Поло Седан не только куда более сложная и трудоемкая, но и более ответственная. От того, насколько качественно она выполнена, зависит управляемость и устойчивость автомобиля на дороге.

Для этого производится полная разборка передней подвески – иначе старый рычаг и сайлентблок будет просто не снять. Какая бы беда ни приключилась с этими элементами, даже если рычаг просто погнут, вместо него следует установить новый. Чисто теоретически, деформированную деталь можно и восстановить, но вряд ли после этого она сможет прослужить сколь-нибудь долго: сказывается усталость металла. Так что в самом ближайшем будущем он снова погнется – и снова в том же самом месте.

Важно! На замену следует использовать только родные комплектующие Фольксваген либо их аналоги известных производителей – нагрузка на рычаг и его сайлентблок слишком высока, чтобы в целях экономии рисковать и покупать детали сомнительного происхождения и качества. Да и просто процент заводского брака (и такое тоже имеет место быть) у брендовых изделий значительно ниже.

В VAG х motors доброе утро и замена сайлентблоков Фольксваген Поло. Машинка маленькая, юркая, приемистая - для города самое то. Пробежал Фольксваген Поло по дорогам Москвы 38 000 километров и стал шуметь при преодолении многочисленных дорожных препятствий, из которых сложены дороги. Сайлентблоки приказали долго жить - держались как могли, но русские направления своё дело знают.

Дано:

Автомобиль: Volkswagen Polo
Год выпуска: 2012
Модельный год: 2012
Двигатель: CGGB (1.4 л., 1390 куб. см., 86 л.с.)
Особенности ДВС: 4 цилиндра с непосредственным впрыском, зубчатый ремень
Коробка передач: MPN (7 ступеней, модификация 0AM)
Преселективная КПП-робот DSG: да
Пробег: 38138 километров

Новые сайлентблоки хороши.

Проводим , обнаруживаем старые версии прошивки и обновляем. Ошибок никаких, по подвеске кроме сайлентблоков замечаний нет.

Чтобы добраться к сайлентблокам, нужно снять колёса и рыгачи рычаги. Колёса откручиваем для удобного доступа к гайкам, которые крепят рычаг к шаровой опоре.

Избавляемся от трёх гаек на шаровой опоре.

Откручиваем болт, соединяющий рычаг с подрамником.

Откручиваем болт в месте соединения рыгача и подрамника Фольксвагена

Откручиваем вертикальный болт, крепящий рычаг с сайлентблоком к подрамнику.

Вытаскиваем рычаг передней подвески из объятий Фольксвагена.

Рычаг передней подвески Фольксваген Поло на свободе

Рассматриваем трещины и расслоения резины в сайлентблоке Фольксвагена во всём великолепии.

Зачищаем место соединения сайлентблока с рычагом. И чисто, и лучше видно метки.

Пресс готов проявить силушку богатырскую. Возле пресса висят не плакаты с голыми девицами, а схемы правильной установки различных сайлентблоков.

Проверить себя по ELSA не помешает. Правильность установки сайлентблоков гарантирует правильную работу подвески. Неверную посадку водитель вряд ли заметит при езде, она повлияет только на срок их службы. Выпрессовываем старые сайлентблоки при помощи оправки.

Устанавливаем новые сайлентблоки, сверяясь со схемой установки. Рисуем метку дабы не сбиться с пути истинного.

Устанавливаем оправку и запрессовываем сайлентблок до нужного уровня.

Рассматриваем повреждения сайлентблоков с одной стороны…

…и с другой стороны. Повреждения отличаются, сказывается направление действия нагрузок.

Вставляем треугольный рычаг с новым сайлентблоком в подрамник. “Наживляем” болты и гайки

Так же прикручиваем рычаг подвески к шаровой опоре, гайки не затягиваем. Нагружаем рычаг с помощью гидростойки до положения, в котором рычаг находится в состоянии нагруженного автомобиля, сначала закручиваем и затягиваем болт крепления рычага к подрамнику под двигателем, затем на сайлентблоке и в месте крепления к шаровой опоре. Если затянуть болты и гайки не нагружая рычаг, сайлентблок будет работать неправильно и недолго, как китайские фонарики за пять центов - блистательно, но мало.

Используем динамометрический ключ, соблюдаем моменты затяжки в местах крепления рычага к подрамнику 70 Ньютонов на метр и доворот на 90 градусов, в месте крепления к шаровой опоре 100 Ньютонов на метр.